Ocultismo y Alta Costura, una larga historia

El ocultismo mantiene desde hace mucho tiempo una relación discreta pero tenaz con la alta costura francesa. En Francia, en particular, numerosas personalidades de la moda se han sentido fascinadas por la astrología, la brujería o los talismanes de la buena suerte. Historia.

Misticismo en la corte de Francia

Desde el Renacimiento, la nobleza francesa manifestó una atracción por el esoterismo que ya anticipaba ciertos vínculos entre la moda y el ocultismo. Catalina de Médici, reina de Francia en el siglo XVI, consultaba asiduamente a astrólogos y adivinos, entre ellos el célebre Nostradamus, para guiar sus decisiones. Apodada por algunos «la reina negra» debido a su reputación de envenenadora e iniciada en las artes ocultas, Catalina introdujo en la corte la fascinación italiana por la astrología y la alquimia. Aunque sus elecciones de vestuario integraban sobre todo la influencia artística florentina, su gusto por las predicciones y los talismanes se extendía entre las élites. Un siglo más tarde, durante el reinado de Luis XIV, esta atracción adquirió un cariz más oscuro con el Caso de los Venenos. Este escándalo de gran repercusión reveló que una parte de la aristocracia -a pesar de ser el parangón del refinamiento- se entregaba en secreto a misas negras y pactaba con hechiceros. La célebre marquesa de Montespan, favorita del Rey Sol y figura influyente de la moda de la época, fue acusada de haber participado en rituales satánicos para conservar el amor del rey. Con la complicidad de la bruja La Voisin, habría asistido a ceremonias ocultas que incluían sacrificios e invocaciones demoníacas. Estas revelaciones, aunque aterradoras, muestran que, en la cima del poder y del buen gusto, la tentación de lo sobrenatural era muy real. En las décadas siguientes, el entusiasmo esotérico perduró bajo formas socialmente más aceptables: durante el Siglo de las Luces, numerosos aristócratas franceses frecuentaron la francmasonería y sus logias de rituales codificados, donde el atuendo ceremonial y los símbolos (delantales decorados, bordados de estrellas y ojos) ya creaban cierta estética esotérica. El final del siglo XVIII también vio desfilar por París a figuras misteriosas como el conde de Cagliostro o Franz Mesmer, que cautivaban a la alta sociedad con sus ciencias ocultas. En los salones de ambiente refinado se organizaban sesiones de espiritismo en las que damas y caballeros con atuendos exquisitos intentaban entrar en contacto con el más allá alrededor de mesas giratorias. Así, mucho antes de la era moderna de la alta costura, el ocultismo formaba parte del decorado cultural de la élite francesa, a la sombra de los brocados y las sedas.

Esoterismo de moda e inspiraciones simbolistas en la Belle Époque

A finales del siglo XIX, mientras nacían los primeros grandes modistos parisinos, un poderoso impulso místico atravesaba las artes y la literatura. La Belle Époque fue escenario de un renacimiento ocultista: sociedades teosóficas, círculos espiritistas, órdenes rosacruces y otros círculos herméticos seducían a intelectuales y miembros de la alta sociedad. Este clima esotérico también impregnaba la estética de la época. Los creadores de moda -aún llamados casas de costura en ciernes- se inspiraban en este entusiasmo para alimentar sus creaciones. Desde sus comienzos, la alta costura supo integrar el encanto del esoterismo, reutilizando sus símbolos e imaginario en prendas de prestigio. En 1892, el escritor Joséphin Péladan organizó en París el Salón de la Rosa+CruZ, donde expuso obras simbolistas cargadas de ocultismo y las participantes lucieron vestidos vaporosos con aspecto de atuendos rituales. El orientalismo, muy de moda, también aportó numerosas referencias místicas: motivos egipcios, persas o hindúes -asimilados a saberes ocultos- adornaban textiles y joyas. Tras la apertura del canal de Suez en 1869, la emperatriz Eugenia puso de moda las veladas de temática oriental, en las que los invitados llevaban trajes inspirados en el antiguo Egipto. Estas fiestas suntuosas, que ofrecían la ocasión de lucir atuendos extravagantes, difuminaban la frontera entre disfraz, moda y esoterismo: la fascinación por los faraones y sus secretos se unía al deseo de exotismo de la alta sociedad. Hacia 1900, hasta el propio astro rey se convirtió en un motivo de moda: la célebre actriz Sarah Bernhardt, apasionada por el ocultismo, posó con trajes de maga o de alegorías místicas, inspirando vestuarios escénicos y accesorios (como colgantes con forma de sol o de luna). Así, la moda bebía sutilmente del ambiente espiritual de la época: los motivos del zodiaco, las estrellas y los amuletos se convertían en elegantes ornamentos, presentes tanto en abanicos como en broches. Este periodo también contempló el auge de las joyas de la suerte en las grandes casas joyeras: tréboles de cuatro hojas, herraduras o escarabajos de oro engastados con gemas respondían a la necesidad de protección de la clientela adinerada. La Belle Époque estableció así un primer puente explícito entre el esoterismo imperante y el universo del lujo indumentario: la apariencia se convertía en mensajera de símbolos ocultos, y la búsqueda de la belleza se aliaba con la del significado esotérico.

Modistos inspirados y supersticiosos

A comienzos del siglo XX, el ocultismo continuó seduciendo a creadores y clientes, pero se manifestó de forma más artística y lúdica. Los años veinte vieron triunfar a Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, dos modistas geniales cuya legendaria rivalidad iba acompañada de un marcado interés por los amuletos de la suerte y el simbolismo astral. Gabrielle “Coco” Chanel, notoriamente supersticiosa, se rodeaba de talismanes e incluso de bolas de cristal. Nacida bajo el signo de Leo (quinto signo del zodiaco), convirtió a este animal en una verdadera firma: esculturas de leones adornan su apartamento parisino, y el motivo del felino aparece regularmente en las joyas y los botones de la casa Chanel. Su número de la suerte, el 5, inspiró directamente el nombre de su célebre perfume Chanel N°5, lanzado en 1921 -muestra número cinco elegida por superstición- y más tarde el del bolso 2.55 (lanzado en febrero de 1955). Chanel veía señales por todas partes: atribuía a las camelias una función protectora y las llevaba constantemente, convencida de que estas flores blancas alejaban a los malos espíritus, conforme a la tradición budista. Su gran rival Elsa Schiaparelli, por su parte, sentía una auténtica pasión por la astrología y lo oculto. Audaz e imaginativa, Schiaparelli fue una de las primeras en dar un tema a sus colecciones, sin dudar en inspirarse en el imaginario místico. Su colección de Alta Costura del invierno de 1938-1939, titulada Astrología, sigue siendo un hito del género. La pieza más emblemática es la célebre Chaqueta del Zodiaco: una chaqueta de noche de terciopelo azul noche, bordada con constelaciones, planetas y estrellas centelleantes por la casa Lesage. Doce glifos que representan los signos astrológicos se alinean sobre el pecho, mientras que en el hombro izquierdo brilla la constelación de la Osa Mayor, elegida por Schiaparelli como amuleto personal de la suerte. El origen de esta inspiración es conmovedor: de niña, Elsa admiraba a su tío, el astrónomo Giovanni Schiaparelli, quien le señaló que los lunares de su mejilla dibujaban la forma de la Osa Mayor. Desde entonces, la modista consideró esta constelación su signo protector, la integró en su logotipo y la reprodujo en sus creaciones más íntimas. Más allá del zodiaco, Schiaparelli colaboró con artistas surrealistas (Salvador Dalí, Léonor Fini) e integró en sus vestidos y accesorios todo un imaginario onírico y oculto: ojos bordados en los tejidos, manos fetiche en joyas y símbolos alquímicos camuflados en los estampados. Su perfume Shocking (1937) se presentaba en un frasco con forma de busto femenino inspirado en la silueta de Mae West, pero adornado con un collar-cinta métrica de costurera que evocaba un ritual mágico de la moda. En aquellos años veinte y treinta, la moda dialogaba gustosamente con el misticismo: el movimiento surrealista, fascinado por el sueño y lo irracional, fomentaba el uso de símbolos misteriosos. Las revistas de moda de la época no dudaban en presentar a modelos posando como sacerdotisas modernas o pitias de Delfos, vestidas con velos fluidos y coronas estrelladas. Así, esta década vio a la alta costura francesa tejer un imaginario que mezclaba la elegancia y la magia, bajo la égida de personalidades legendarias cuyas manías estaban llenas de significado.

La edad de oro de la Alta Costura entre ritos, astros y talismanes de los grandes modistos

Tras la Segunda Guerra Mundial, París recuperó su condición de capital de la moda, y los grandes modistos de la época -Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix y otros- perpetuaron la tradición de las supersticiones y el ocultismo personal. Christian Dior, en particular, era conocido por su extrema superstición y su fe inquebrantable en las artes adivinatorias. Antes de abrir su casa de moda en 1946, Dior consultó a una vidente que le predijo que «triunfaría gracias a las mujeres», una profecía que lo marcó de por vida. Efectivamente, este modisto tímido se convirtió en el mago que sublimó la silueta femenina con el New Look. Pero no hacía nada sin solicitar la opinión de su cartomántica de confianza, Madame Delahaye, presente entre bastidores para elegir las fechas de sus desfiles o incluso el momento oportuno para cambiar la composición de un ramo de flores. Pierre Cardin, que trabajó en Dior, afirmó más tarde: «Sin ella, no hacía nada. Nada, nada, nada». Dior llenaba su vida y su trabajo de símbolos protectores: fundó su casa el 8 de octubre de 1946 en el distrito 8, viendo una señal en la repetición del número 8 (que consideraba afortunado). Curiosamente, también le gustaba el número 13 -habitualmente despreciado-, hasta el punto de hacer desfilar siempre a 13 modelos por colección para que le trajera suerte. Antes de cada presentación, deslizaba en el forro de sus creaciones una ramita de muguete, la flor de la suerte por excelencia en Francia. Llevaba consigo todo un arsenal de amuletos: una estrella de metal que había recogido en la calle en 1946 (y que interpretó como la luz verde del destino para lanzar su casa), un trébol de cuatro hojas, un corazón de plata regalado por su hermana, un trozo de madera para tocar y conjurar la mala suerte, etc. Estos rituales convivían con el lujo moderno de sus colecciones, como para atraer mejor la fortuna. Incluso su flor predilecta, el muguete, inspiró el perfume Miss Dior, con el que perfumaba sus salones de desfile, convencido de que aquel aroma afortunado contribuiría al éxito. El pasado le dio la razón solo una vez: en 1957, desoyendo el consejo de su vidente, que le había instado a no viajar, Dior partió para una cura en Italia, donde murió repentinamente de un infarto a los 52 años, lo que llevó a sus allegados a decir que había ignorado su destino escrito.

Dior no era el único que consultaba a los astros para encontrar inspiración. Su joven protegido y sucesor oficioso, Yves Saint Laurent, también cultivaba una parte irracional. El «príncipe de la moda», aunque racional en su arte, consultaba regularmente a videntes y echaba las cartas para tranquilizarse ante el estrés de las colecciones. Incluso atribuía poderes místicos a su perro Moujik: si este bulldog se instalaba sobre una tela o un boceto, Yves lo interpretaba como el presagio de un futuro éxito comercial. Saint Laurent llegó a crear en 1976 una colección de inspiración cósmica llamada Opéra - Les Ballets russes, saturada de colores misteriosos y ornamentos bizantinos, que causó sensación. Otras figuras emblemáticas también exhibían sus manías esotéricas. Christian Lacroix, el modisto provenzal de los años ochenta, acumulaba tantos amuletos de la suerte que «ya ni siquiera podía meterlos todos en los bolsillos», bromeaba. Fascinado por el número tres y sus múltiplos, se las arreglaba para presentar 36 o 63 siluetas por desfile, una maniobra cabalística seguida por muchos de sus colegas. Desde el trébol bordado en un forro hasta los pendientes con forma de estrellas, Lacroix sembraba sus colecciones de guiños afortunados, para que la benevolencia del destino se reflejara en sus clientas. Karl Lagerfeld, director artístico de Chanel durante más de 35 años, contó un día que una profetisa le había anunciado su gloria tardía: «Para ti, el éxito comenzará cuando haya terminado para los demás», le habría predicho en su juventud, una predicción cumplida, decía, ya que Lagerfeld no se convirtió en un icono hasta después de la muerte de Chanel. Más tarde se lo vio esparcir símbolos astrológicos por los desfiles de Chanel (la colección Métiers d’Art 2018 dedicada al zodiaco) o camelias de la suerte, perpetuando la obsesión de Mademoiselle. El esoterismo se convirtió casi en un código oficioso del taller: se evitaba coser un botón de cierto metal un viernes 13 y nunca se colocaba un velo negro sobre una modelo la víspera de una presentación (por miedo a atraer la desgracia).

El gran regreso de la bruja

En los albores del siglo XXI, el ocultismo se exhibe más que nunca en las pasarelas, ya no en secreto, sino como una auténtica corriente estética y cultural. En los años noventa, la corriente gótica y la atracción por el New Age ganaron terreno en la moda. Diseñadores vanguardistas, a veces extranjeros pero influyentes en París, escenificaron lo oculto de forma espectacular. Es el caso del británico Alexander McQueen -formado en Givenchy, en París-, quien en 2007 trazó un pentagrama rojo sangre en el suelo de su desfile como homenaje a las brujas de Salem, mientras sus modelos evolucionaban como hechiceras sobre este poderoso símbolo. Pero Francia también cuenta con sus propias figuras destacadas en este ámbito. Paco Rabanne, el «niño terrible» de la alta costura parisina, encarna el ejemplo más extremo de esta fascinación. Visionario de la moda (con sus vestidos futuristas de metal de los años sesenta), Paco Rabanne también era un esoterista declarado. A lo largo de su carrera, provocó tanto como deslumbró al divulgar sus convicciones místicas. En 1999, causó revuelo al predecir nada menos que el apocalipsis en París para el 11 de agosto, día de un eclipse solar, imaginando que la estación espacial Mir se estrellaría contra la capital. Aunque la profecía no se cumplió, impresionó a la opinión pública y atrajo la atención hacia el universo oculto del creador. Paco Rabanne incluso publicó sus visiones en una obra (1999, el fuego del cielo), describiéndose como un médium familiarizado con las profecías del futuro. También reveló públicamente sus creencias en la reencarnación, afirmando haber vivido varias vidas anteriores de lo más pintorescas: gran sacerdote en el antiguo Egipto que urdió el asesinato de Tutankamón, y después prostituta en la corte de Luis XV, entre otras. «Mis recuerdos más lejanos se remontan a hace 78000 años», declaraba seriamente, añadiendo que había recibido la visita de entidades divinas e incluso de extraterrestres a lo largo de su existencia. Estas declaraciones extravagantes, ridiculizadas por algunos, también contribuyeron a forjar el aura casi chamánica del modisto, cuyas audaces creaciones (que mezclaban metal, plástico y futurismo) adquirían retrospectivamente el aspecto de atuendos de un mago galáctico.

Hoy, la joven generación de creadores vuelve a conectar con el imaginario esotérico, desde una perspectiva feminista o lúdica. Maria Grazia Chiuri, directora artística de Dior desde 2016, ha convertido la exploración del tarot y la brujería en un hilo conductor de sus colecciones. Para su primera presentación (Dior primavera-verano 2017), se inspiró directamente en la astrología, tan apreciada por Monsieur Dior: vestidos de tul bordados con constelaciones centelleantes y motivos de cartas del tarot se mezclaban con los trajes sastre, en un espíritu a la vez romántico y místico. En 2021, cuando la pandemia impedía celebrar desfiles con público, Chiuri diseñó para Dior una colección de alta costura enteramente dedicada a los arcanos del Tarot, presentada en un cortometraje onírico titulado El Castillo del Tarot. La misma línea continúa recientemente: la colección Dior primavera 2024 se articula en torno a la figura de la bruja a través de la historia, esas mujeres antaño perseguidas que Chiuri reinterpreta como símbolos de emancipación. «Es la idea de la transformación», explica, tomando como musas a Juana de Arco, Medea o las hechizadas de El crisol de Arthur Miller. El desfile, con aspecto de aquelarre glamuroso, mostró inscripciones cabalísticas y siluetas austeras que recordaban a las brujas de Salem. En otras casas francesas se observa un entusiasmo similar: la casa Schiaparelli, resucitada desde 2014, asume plenamente la herencia esotérica de Elsa. Bajo la dirección artística de Daniel Roseberry, multiplica las referencias a los astros y los mitos: en las colecciones recientes han reaparecido enormes ojos de mal de ojo en forma de broche, trampantojos de esqueletos dorados (guiño al vestido esqueleto surrealista de 1938) y siluetas tocadas con cuernos o aureolas. Roseberry, fascinado por el misterio, confiesa inspirarse en «el universo místico que inspiraba a Schia » para proponer piezas en las que se perciben guiños mágicos. Además, los accesorios esotéricos también invaden el prêt-à-porter de lujo: la casa Chanel continúa jugando con el motivo del león (colección de alta joyería Bajo el signo de Leo) y propone regularmente joyas zodiacales en homenaje a Mademoiselle. Saint Laurent (actualmente bajo dirección italiana, pero casa parisina), por su parte, ha lanzado joyas y jerséis con los signos astrológicos, seduciendo a una clientela aficionada a los horóscopos.

Así, la alta costura, arte supremo de la puesta en escena de uno mismo, siempre ha coqueteado con lo invisible para magnificar lo visible. En el fondo, el ocultismo y la moda comparten un mismo poder de fascinación: el de volver a encantar la vida cotidiana.