Ocultismo y Alta Costura, una larga historia

El ocultismo mantiene desde hace mucho tiempo una relación discreta pero tenaz con la alta costura francesa. En Francia, muy especialmente, numerosas personalidades de la moda se han sentido fascinadas por la astrología, la brujería o los talismanes de la suerte. Historia.

Misticismo en la corte de Francia

Desde el Renacimiento, la nobleza francesa manifestó una atracción por el esoterismo que ya prefiguraba ciertos vínculos entre la moda y el ocultismo. Catalina de Médici, reina de Francia en el siglo XVI, consultaba asiduamente a astrólogos y adivinos, entre ellos al célebre Nostradamus, para orientar sus decisiones. Apodada por algunos «la reina negra» debido a su reputación de envenenadora e iniciada en las artes ocultas, Catalina introdujo en la corte la fascinación italiana por la astrología y la alquimia. Aunque sus elecciones indumentarias incorporaban sobre todo la influencia artística florentina, su gusto por las predicciones y los talismanes se extendió entre las élites. Un siglo más tarde, durante el reinado de Luis XIV, esta atracción adquirió un cariz más sombrío con el Caso de los Venenos. Este escándalo resonante reveló que una parte de la aristocracia —paradigma del refinamiento— se entregaba en secreto a misas negras y pactaba con hechiceros. La célebre marquesa de Montespan, favorita del Rey Sol y figura influyente de la moda de la época, fue acusada de haber participado en rituales satánicos para conservar el amor del rey. Con la complicidad de la bruja La Voisin, habría asistido a ceremonias ocultistas que implicaban sacrificios e invocaciones demoníacas. Estas revelaciones, aunque aterradoras, muestran que en la cima del poder y del buen gusto la tentación de lo sobrenatural era muy real. En las décadas siguientes, el entusiasmo esotérico perduró bajo formas más aceptables socialmente: durante el Siglo de las Luces, numerosos aristócratas franceses frecuentaron la francmasonería y sus logias de rituales codificados, donde el atuendo ceremonial y los símbolos —delantales decorados, bordados de estrellas y ojos— ya creaban cierta estética esotérica. A finales del siglo XVIII también desfilaron por París figuras misteriosas como el conde de Cagliostro o Franz Mesmer, que cautivaban a la alta sociedad con sus ciencias ocultas. En los salones refinados se organizaban sesiones de espiritismo en las que damas y caballeros vestidos con exquisitez intentaban entrar en contacto con el más allá alrededor de mesas giratorias. Así, mucho antes de la era moderna de la alta costura, el ocultismo formaba parte del escenario cultural de la élite francesa, a la sombra de los brocados y las sedas.

Esoterismo de moda e inspiraciones simbolistas durante la Belle Époque

A finales del siglo XIX, mientras nacían los primeros grandes modistos parisinos, un poderoso impulso místico atravesaba las artes y la literatura. La Belle Époque fue escenario de un renacimiento ocultista: sociedades teosóficas, círculos espiritistas, órdenes rosacruces y otros círculos herméticos seducían a intelectuales y mundanos. Este clima esotérico también impregnaba la estética de la época. Los creadores de moda —aún llamados casas de costura nacientes— se inspiraban en este entusiasmo para alimentar sus creaciones. Desde sus inicios, la alta costura supo integrar el encanto del esoterismo, reutilizando sus símbolos e imaginario en piezas de prestigio. En 1892, el escritor Joséphin Péladan organizó en París el Salón de la Rosa+Cru​z, donde expuso obras simbolistas cargadas de ocultismo y cuyas participantes lucían vestidos vaporosos con aspecto de atuendos rituales. El orientalismo, muy en boga, aportó también numerosas referencias místicas: motivos egipcios, persas o hindúes —asociados a saberes ocultos— adornaban textiles y joyas. Tras la apertura del canal de Suez en 1869, la emperatriz Eugenia puso de moda las veladas de temática oriental, en las que los invitados vestían trajes inspirados en el antiguo Egipto. Estas fiestas suntuosas, que ofrecían la ocasión de desplegar atuendos extravagantes, desdibujaban la frontera entre disfraz, moda y esoterismo: la fascinación por los faraones y sus secretos coincidía con el deseo de exotismo de la alta sociedad. Hacia 1900, incluso el astro rey se convirtió en un motivo de moda: la célebre actriz Sarah Bernhardt, apasionada por el ocultismo, posó con trajes de maga o en alegorías místicas, inspirando vestuarios escénicos y accesorios, como colgantes con forma de sol o de luna. Así, la moda extraía sutilmente su inspiración del ambiente espiritual de la época: los motivos del zodiaco, las estrellas y los amuletos se convertían en elegantes adornos, presentes tanto en abanicos como en broches. Este periodo también contempló el auge de las joyas de la suerte entre las grandes casas joyeras: tréboles de cuatro hojas, herraduras o escarabajos de oro engastados con gemas respondían a la necesidad de protección de la clientela adinerada. La Belle Époque estableció, por tanto, un primer puente explícito entre el esoterismo ambiental y el universo del lujo indumentario: la apariencia se convertía en mensajera de símbolos ocultos, y la búsqueda de la belleza se aliaba con la de un sentido esotérico.

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Modistos inspirados y supersticiosos

A comienzos del siglo XX, el ocultismo continuó seduciendo a creadores y clientes, aunque se manifestaba de una manera más artística y lúdica. Los felices años veinte vieron triunfar a Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, dos modistas geniales cuya legendaria rivalidad iba acompañada de un marcado interés por los amuletos de la suerte y el simbolismo astral. Gabrielle “Coco” Chanel, notoriamente supersticiosa, se rodeaba de talismanes e incluso de bolas de cristal. Nacida bajo el signo de Leo —el quinto signo del zodiaco—, convirtió a este animal en una auténtica firma: esculturas de leones adornan su apartamento parisino, y el motivo del felino aparece con frecuencia en las joyas y los botones de la casa Chanel. Su número de la suerte, el 5, inspiró directamente el nombre de su célebre perfume Chanel N°5, lanzado en 1921 —la muestra número cinco fue elegida por superstición—, y más tarde el del bolso 2.55, lanzado en febrero de 1955. Chanel veía señales por todas partes: atribuía a las camelias una función protectora y las llevaba constantemente, convencida de que aquellas flores blancas alejaban a los malos espíritus, de acuerdo con la tradición budista. Su gran rival Elsa Schiaparelli, por su parte, sentía una verdadera pasión por la astrología y lo oculto. Audaz e imaginativa, Schiaparelli fue una de las primeras en dar un tema a sus colecciones, recurriendo sin reparos al imaginario místico. Su colección de Alta Costura del invierno de 1938-1939, titulada Astrología, sigue siendo un monumento del género. La pieza más emblemática es la célebre Chaqueta del Zodiaco: una chaqueta de noche de terciopelo azul noche, bordada con constelaciones, planetas y estrellas resplandecientes por la casa Lesage. Doce glifos que representan los signos astrológicos se alinean sobre el pecho, mientras que en el hombro izquierdo brilla la constelación de la Osa Mayor, elegida por Schiaparelli como amuleto personal de la suerte. El origen de esta inspiración es conmovedor: de niña, Elsa admiraba a su tío, el astrónomo Giovanni Schiaparelli, quien le señaló que los lunares de su mejilla dibujaban la forma de la Osa Mayor. Desde entonces, la modista consideró esta constelación su signo protector, la incorporó a su logotipo y la reprodujo en sus creaciones más íntimas. Más allá del zodiaco, Schiaparelli colaboró con artistas surrealistas —Salvador Dalí, Léonor Fini— e integró en sus vestidos y accesorios todo un imaginario onírico y ocultista: ojos bordados en los tejidos, manos fetiche en joyas y símbolos alquímicos camuflados en los estampados. Su perfume Shocking (1937) se presentaba en un frasco con forma de busto femenino inspirado en la silueta de Mae West, pero adornado con un collar-metro de costurera que evocaba un ritual mágico de la moda. Durante las décadas de 1920 y 1930, la moda dialogaba gustosamente con el misticismo: el movimiento surrealista, fascinado por el sueño y lo irracional, fomentaba el uso de símbolos misteriosos. Las revistas de moda de la época no dudaban en presentar modelos posando como sacerdotisas modernas o pitonisas de Delfos, vestidas con velos vaporosos y coronas estrelladas. Así, esta década vio a la alta costura francesa tejer un imaginario que mezclaba lo elegante y lo mágico, bajo la égida de personalidades legendarias cuyas manías estaban cargadas de significado.

La edad de oro de la Costura entre ritos, astros y talismanes de los grandes modistos

Después de la Segunda Guerra Mundial, París recuperó su condición de capital de la moda, y los grandes modistos de la época —Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix y otros— perpetuaron la tradición de las supersticiones y el ocultismo personal. Christian Dior, en particular, era conocido por su extrema superstición y su fe inquebrantable en las artes adivinatorias. Antes de abrir su casa de costura en 1946, Dior consultó a una vidente que le predijo que «triunfaría gracias a las mujeres», una profecía que lo marcó de por vida. En efecto, aquel modisto tímido se convirtió en el mago que sublimó la silueta femenina con el New Look. Pero no hacía nada sin consultar la opinión de su cartomántica de confianza, Madame Delahaye, presente entre bastidores para elegir las fechas de sus desfiles o incluso el momento oportuno para cambiar la composición de un ramo de flores. Pierre Cardin, que trabajó en Dior, afirmó más tarde: «Sin ella, no hacía nada. Nada, nada, nada». Dior llenaba su vida y su trabajo de símbolos protectores: fundó su casa el 8 de octubre de 1946 en el distrito 8, viendo una señal en la repetición del número 8, que consideraba afortunado. Curiosamente, también le gustaba el número 13 —habitualmente aborrecido—, hasta el punto de hacer desfilar siempre a 13 modelos por colección para que le trajera suerte. Antes de cada presentación, introducía en el forro de sus creaciones una ramita de muguete, la flor de la suerte por excelencia en Francia. Llevaba consigo todo un arsenal de amuletos: una estrella de metal que había recogido en la calle en 1946 —y que interpretó como la luz verde del destino para lanzar su casa—, un trébol de cuatro hojas, un corazón de plata regalado por su hermana, un trozo de madera que tocaba para conjurar la mala suerte, etc. Estos rituales convivían con el lujo moderno de sus colecciones, como si así provocaran mejor la fortuna. Incluso su flor fetiche, el muguete, inspiró el perfume Miss Dior, con el que perfumaba sus salones de desfiles, convencido de que aquella fragancia afortunada contribuiría al éxito. El destino solo le llevó la contraria una vez: en 1957, desoyendo el consejo de su vidente, que le instaba a no viajar, Dior se marchó a Italia para someterse a una cura; allí murió repentinamente de un infarto a los 52 años, lo que llevó a sus allegados a decir que había ignorado su destino escrito.

Dior no era el único que escrutaba los astros para encontrar inspiración. Su joven protegido y sucesor oficioso, Yves Saint Laurent, también cultivaba una faceta irracional. El «príncipe de la moda», aunque racional en su arte, consultaba regularmente a videntes y echaba las cartas para tranquilizarse ante el estrés de las colecciones. Incluso atribuía poderes místicos a su perro Moujik: si aquel bulldog se instalaba sobre una tela o un boceto, Yves lo interpretaba como el presagio de un futuro éxito comercial. Saint Laurent llegó a crear en 1976 una colección de aires cósmicos llamada Ópera – Los Ballets Rusos, saturada de colores misteriosos y ornamentos bizantinos, que causó sensación. Otras figuras emblemáticas también mostraban sus manías esotéricas. Christian Lacroix, el modisto provenzal de los años ochenta, acumulaba tantos amuletos de la suerte que «ya ni siquiera podía meterlos todos en los bolsillos», bromeaba. Fascinado por el número tres y sus múltiplos, se las ingeniaba para presentar 36 o 63 siluetas por desfile, una maniobra cabalística seguida por muchos de sus colegas. Desde el trébol bordado en un forro hasta los pendientes con forma de estrella, Lacroix sembraba sus colecciones de guiños afortunados para que la benevolencia del destino alcanzara a sus clientas. Karl Lagerfeld, director artístico de Chanel durante más de 35 años, confesó un día que una profetisa le había anunciado su gloria tardía: «Para ti, el éxito comenzará cuando haya terminado para los demás», le habría predicho en su juventud; una predicción cumplida, decía, ya que Lagerfeld no se convirtió en un icono hasta después de la muerte de Chanel. Más tarde se le vio sembrar los desfiles de Chanel de símbolos astrológicos —la colección Métiers d’Art 2018 estuvo dedicada al zodiaco— o de camelias de la suerte, perpetuando la obsesión de Mademoiselle. El esoterismo se convirtió casi en un código oficioso del taller: se evitaba coser un botón de cierto metal un viernes 13 y nunca se colocaba un velo negro sobre un maniquí la víspera de una presentación, por miedo a atraer la desgracia.

El gran regreso de la bruja

En los albores del siglo XXI, el ocultismo se muestra más que nunca en las pasarelas, ya no en secreto, sino como una auténtica corriente estética y cultural. En los años noventa, la corriente gótica y el interés por la New Age conquistaron la moda. Diseñadores de vanguardia, a veces extranjeros pero con influencia en París, escenificaron lo oculto de manera espectacular. Es el caso del británico Alexander McQueen —formado en Givenchy, en París—, quien en 2007 trazó un pentagrama rojo sangre en el suelo de su desfile como homenaje a las brujas de Salem, mientras sus modelos evolucionaban como hechiceras sobre aquel poderoso símbolo. Pero Francia también cuenta con sus propias figuras destacadas en este ámbito. Paco Rabanne, el «enfant terrible» de la costura parisina, encarna el ejemplo más extremo de esta fascinación. Visionario de la moda —con sus vestidos futuristas de metal de los años sesenta—, Paco Rabanne también era un esoterista declarado. A lo largo de su carrera, provocó tanto como deslumbró al divulgar sus convicciones místicas. En 1999, causó un gran revuelo al predecir nada menos que el apocalipsis en París para el 11 de agosto, día de un eclipse solar, imaginando que la estación espacial Mir se estrellaría contra la capital. Aunque la profecía no se cumplió, dejó huella y atrajo la atención hacia el universo ocultista del creador. Paco Rabanne incluso publicó sus visiones en una obra (1999, el fuego del cielo), describiéndose como un médium familiarizado con las profecías del futuro. También reveló públicamente sus creencias en la reencarnación, afirmando haber vivido varias vidas anteriores llenas de color: gran sacerdote en el antiguo Egipto que urdió el asesinato de Tutankamón, y después prostituta en la corte de Luis XV, entre otras. «Mis recuerdos más lejanos se remontan a hace 78.000 años», declaraba con seriedad, añadiendo que había recibido la visita de entidades divinas e incluso de extraterrestres a lo largo de su existencia. Estas declaraciones extravagantes, ridiculizadas por algunos, también contribuyeron a forjar el aura casi chamánica del modisto, cuyas audaces creaciones —que mezclaban metal, plástico y futurismo— adquirían retrospectivamente el aspecto de un atuendo de mago galáctico.

Hoy, la joven generación de creadores vuelve a conectar con el imaginario esotérico, desde una perspectiva feminista o lúdica. Maria Grazia Chiuri, directora artística de Dior desde 2016, ha convertido la exploración del tarot y la brujería en un hilo conductor de sus colecciones. Para su primera presentación —Dior primavera-verano 2017—, se inspiró directamente en la astrología, tan apreciada por Monsieur Dior: vestidos de tul bordados con constelaciones resplandecientes y motivos de cartas del tarot se mezclaban con los trajes sastre, en un espíritu a la vez romántico y místico. En 2021, cuando la pandemia impedía celebrar desfiles con público, Chiuri diseñó para Dior una colección de alta costura enteramente dedicada a los arcanos del Tarot, presentada en un cortometraje onírico titulado El Castillo del Tarot. Esta misma línea ha continuado recientemente: la colección Dior primavera 2024 se articula en torno a la figura de la bruja a través de la historia —aquellas mujeres perseguidas en el pasado que Chiuri reinterpreta como símbolos de emancipación—. «Es la idea de la transformación», explica, tomando como musas a Juana de Arco, Medea o las hechizadas de El crisol de Arthur Miller. El desfile, con aspecto de aquelarre glamuroso, mostró inscripciones cabalísticas y siluetas austeras que recordaban a las brujas de Salem. En otras casas francesas se observa un entusiasmo similar: la casa Schiaparelli, resucitada desde 2014, asume plenamente la herencia esotérica de Elsa. Bajo la dirección artística de Daniel Roseberry, multiplica las referencias a los astros y los mitos: en las colecciones recientes han reaparecido enormes ojos de la mala suerte en forma de broches, trampantojos de esqueletos dorados —un guiño al vestido esqueleto surrealista de 1938— y siluetas coronadas con cuernos o aureolas. Roseberry, fascinado por el misterio, confiesa inspirarse en «el universo místico que inspiraba a Schia » para proponer piezas en las que afloran guiños mágicos. Por otra parte, los accesorios esotéricos también invaden el prêt-à-porter de lujo: la casa Chanel continúa jugando con el motivo del león —la colección de alta joyería Bajo el signo del León— y propone regularmente joyas zodiacales en homenaje a Mademoiselle. Saint Laurent —bajo dirección italiana, aunque sigue siendo una casa parisina— ha lanzado, por su parte, joyas y jerséis con los signos astrológicos, conquistando a una clientela aficionada a los horóscopos.

Así, la alta costura, arte supremo de la puesta en escena de uno mismo, siempre ha coqueteado con lo invisible para magnificar lo visible. En el fondo, el ocultismo y la moda comparten un mismo poder de fascinación: el de volver a encantar la vida cotidiana.