El ocultismo ha mantenido desde hace mucho tiempo una relación discreta pero persistente con la alta costura francesa. En Francia en particular, muchas personalidades de la moda se han sentido fascinadas por la astrología, la brujería o los talismanes de la buena suerte. Historia.
Misticismo en la corte de Francia
Desde el Renacimiento, la nobleza francesa mostró un interés por el esoterismo que ya prefiguraba ciertos vínculos entre la moda y el ocultismo. Catalina de Médici, reina de Francia en el siglo XVI, consultaba asiduamente a astrólogos y adivinos, entre ellos el famoso Nostradamus, para guiar sus decisiones. Apodada por algunos como «la reina negra» debido a su reputación de envenenadora e iniciada en las artes ocultas, Catalina introdujo en la corte una fascinación italiana por la astrología y la alquimia. Aunque sus elecciones de vestuario integraban principalmente la influencia artística florentina, su gusto por las predicciones y talismanes se difundió entre las élites. Un siglo después, bajo el reinado de Luis XIV, este interés tomó un giro más oscuro con el Caso de los Envenenamientos. Este escándalo reveló que parte de la aristocracia – paradigma del refinamiento – practicaba en secreto misas negras y pactaba con brujos. La famosa marquesa de Montespan, favorita del Rey Sol y figura influyente de la moda de la época, fue acusada de participar en rituales satánicos para conservar el amor del rey. Con la complicidad de la bruja La Voisin, habría asistido a ceremonias ocultas que incluían sacrificios e invocaciones demoníacas. Estas revelaciones, aunque aterradoras, muestran que en la cima del poder y del buen gusto, la tentación de lo sobrenatural era muy real. En las décadas siguientes, el entusiasmo esotérico continuó bajo formas socialmente más aceptables: en el Siglo de las Luces, muchos aristócratas franceses frecuentaron la francmasonería y sus logias con rituales codificados, donde el atuendo ceremonial y los símbolos (delantales decorados, bordados de estrellas y ojos) ya creaban una cierta estética esotérica. A finales del siglo XVIII también desfilaron por París figuras misteriosas como el Conde de Cagliostro o Franz Mesmer, que cautivaban a la alta sociedad con sus ciencias ocultas. En los salones íntimos se organizaban sesiones de espiritismo donde damas y caballeros con atuendos exquisitos intentaban contactar con el más allá alrededor de mesas giratorias. Así, mucho antes de la era moderna de la alta costura, el ocultismo formaba parte del decorado cultural de la élite francesa, a la sombra de brocados y sedas.
Esoterismo de moda e inspiraciones simbolistas en la Belle Époque
A finales del siglo XIX, cuando nacen los primeros grandes diseñadores parisinos, un poderoso soplo místico atraviesa las artes y la literatura. La Belle Époque es el escenario de un renacimiento ocultista: sociedades teosóficas, círculos espiritistas, órdenes rosacruces y otros círculos herméticos seducen a intelectuales y mundanos. Este clima esotérico impregna también la estética de la época. Los creadores de moda – aún llamados casas de costura nacientes – se inspiran en este entusiasmo para nutrir sus creaciones. Desde sus inicios, la alta costura supo integrar el encanto del esoterismo, reutilizando sus símbolos e imaginería en piezas de prestigio. En 1892, el escritor Joséphin Péladan organizó en París el Salón de la Rosa+Croix, exponiendo obras simbolistas cargadas de ocultismo, donde las participantes lucían vestidos vaporosos con apariencia de atuendos rituales. El orientalismo, muy en boga, también aporta su cuota de referencias místicas: se ven motivos egipcios, persas o hindúes – asimilados a saberes ocultos – adornando textiles y joyas. Tras la apertura del canal de Suez en 1869, la emperatriz Eugenia lanzó la moda de las veladas temáticas orientales donde los invitados vestían trajes inspirados en el Antiguo Egipto. Estas fiestas suntuosas, que ofrecían la ocasión de desplegar atuendos extravagantes, difuminaban la frontera entre disfraz, moda y esoterismo – la fascinación por los faraones y sus secretos se unía al deseo de exotismo de la alta sociedad. Hacia 1900, el astro solar mismo se convierte en motivo de moda: la famosa actriz Sarah Bernhardt, apasionada del ocultismo, posó con vestuario de mago o alegorías místicas, inspirando atuendos escénicos y accesorios (como colgantes en forma de sol o luna). La moda así toma sutilmente del aire espiritual del momento: los motivos del zodiaco, las estrellas y los amuletos se vuelven adornos elegantes, presentes tanto en abanicos como en broches. Este período también ve el auge de las joyas de la buena suerte en las grandes casas joyeras: tréboles de cuatro hojas, herraduras o escarabajos de oro engastados con gemas responden a la necesidad de protección de la clientela adinerada. La Belle Époque establece así un primer puente explícito entre el esoterismo ambiente y el universo del lujo vestimentario: la apariencia se convierte en mensajera de símbolos ocultos, y la búsqueda de belleza se alía con la de sentido oculto.
Diseñadores inspirados y supersticiosos
A principios del siglo XX, el ocultismo sigue seduciendo a creadores y clientes, pero se manifiesta de forma más artística y lúdica. Los locos años veinte ven triunfar a Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, dos diseñadoras geniales cuya legendaria rivalidad va acompañada de un marcado interés por los amuletos y el simbolismo astral. Gabrielle “Coco” Chanel, notoriamente supersticiosa, se rodeaba de talismanes e incluso de bolas de cristal. Nacida bajo el signo de Leo (quinto signo del zodiaco), hizo de este animal una verdadera firma: esculturas de leones adornan su apartamento parisino, y el motivo del felino aparece regularmente en las joyas y botones de la casa Chanel. Su cifra fetiche, el 5, inspiró directamente el nombre de su famoso perfume Chanel N°5 lanzado en 1921 – muestra número cinco elegida por superstición – y más tarde el del bolso 2.55 (lanzado en febrero de 1955). Chanel veía señales por todas partes: atribuía a las camelias una función protectora y las llevaba constantemente, convencida de que estas flores blancas alejaban los malos espíritus, conforme a la tradición budista. Su gran rival Elsa Schiaparelli, por su parte, sentía una verdadera pasión por la astrología y el ocultismo. Audaz e imaginativa, Schiaparelli fue una de las primeras en dar un tema a sus colecciones, sin dudar en beber del imaginario místico. Su colección de Alta Costura invierno 1938-1939, titulada Astrología, sigue siendo un monumento del género. La pieza más emblemática es la famosa Chaqueta del Zodiaco: un chaquetón de noche en terciopelo azul noche, bordado con constelaciones, planetas y estrellas brillantes por la casa Lesage. Doce glifos que representan los signos astrológicos se alinean en el pecho, mientras que en el hombro izquierdo brilla la constelación de la Osa Mayor, elegida por Schiaparelli como amuleto personal. El origen de esta inspiración es conmovedor: de niña, Elsa admiraba a su tío astrónomo Giovanni Schiaparelli, quien le hizo notar que los lunares de su mejilla dibujaban la forma de la Osa Mayor. Desde entonces, la diseñadora consideró esta constelación como su signo protector, la integró en su logo y la reprodujo en sus creaciones más íntimas. Más allá del zodiaco, Schiaparelli colaboró con artistas surrealistas (Salvador Dalí, Léonor Fini) e integró en sus vestidos y accesorios toda una imaginería onírica y oculta: ojos bordados en las telas, manos fetiche en joyas, símbolos alquímicos camuflados en los estampados. Su perfume Shocking (1937) se presentaba en un frasco con forma de busto femenino inspirado en la silueta de Mae West, pero adornado con un collar-cinta métrica de costurera que evocaba un ritual mágico de la moda. En esos años 1920-30, la moda dialoga gustosamente con el misticismo: el movimiento surrealista, fascinado por el sueño y lo irracional, fomenta el uso de símbolos misteriosos. Las revistas de moda de la época no dudan en poner en escena a modelos posando como sacerdotisas modernas o pitonisas de Delfos, vestidas con velos fluidos y coronas estrelladas. Esta década ve así a la alta costura francesa tejer un imaginario que mezcla lo chic y lo mágico, bajo el auspicio de personalidades legendarias con manías llenas de sentido.
La edad de oro de la Alta Costura entre ritos, astros y talismanes de los grandes diseñadores
Tras la Segunda Guerra Mundial, París retoma su estatus de capital de la moda, y los grandes diseñadores de la época – Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix y otros – perpetúan la tradición de supersticiones y ocultismo personal. Christian Dior, en particular, era conocido por su extrema superstición y su fe inquebrantable en las artes adivinatorias. Antes de abrir su casa de costura en 1946, Dior consultó a una vidente que le predijo que «tendría éxito gracias a las mujeres» – profecía que lo marcó de por vida. Efectivamente, este diseñador tímido se convirtió en el mago que sublimó la silueta femenina con el New Look. Pero no hacía nada sin consultar a su cartomante habitual, Madame Delahaye, presente entre bastidores para elegir las fechas de sus desfiles o incluso el momento oportuno para cambiar la composición de un ramo de flores. Pierre Cardin, que trabajó con Dior, afirmó más tarde: «Sin ella, no hacía nada. Nada, nada, nada». Dior llenaba su vida y su trabajo de símbolos protectores: fundó su casa el 8 de octubre de 1946 en el distrito 8, viendo un signo en la repetición del número 8 (que consideraba de buena suerte). Curiosamente, también le gustaba el número 13 – habitualmente odiado – hasta el punto de hacer desfilar siempre 13 modelos por colección, para que le trajera suerte. Antes de cada presentación, colocaba en el forro de sus creaciones un ramito de lirio de los valles, flor de la buena suerte por excelencia en Francia. Llevaba consigo toda una panoplia de amuletos: una estrella de metal que recogió en la calle en 1946 (y que interpretó como luz verde del destino para lanzar su casa), un trébol de cuatro hojas, un corazón de plata regalado por su hermana, un trozo de madera para tocar y conjurar la mala suerte, etc. Estos rituales convivían con el lujo moderno de sus colecciones, como para provocar mejor la fortuna. Incluso la flor fetiche de Dior, el lirio de los valles, inspiró el perfume Miss Dior con el que perfumaba sus salones de desfile, convencido de que su aroma afortunado contribuiría al éxito. El pasado le dio la razón solo una vez: en 1957, yendo contra el consejo de su vidente que le instaba a no viajar, Dior se fue de cura a Italia – donde murió súbitamente de un infarto a los 52 años, haciendo que sus allegados dijeran que había ignorado su destino escrito.
Dior no estaba solo en buscar inspiración en los astros. Su joven protegido y sucesor oficioso, Yves Saint Laurent, también cultivaba una parte irracional. El «príncipe de la moda», aunque racional en su arte, consultaba regularmente a videntes y tiraba las cartas para tranquilizarse ante el estrés de las colecciones. Incluso atribuía poderes místicos a su perro Moujik: si este bulldog se sentaba sobre una tela o un boceto, Yves lo veía como presagio de un futuro éxito comercial. Saint Laurent llegó a crear en 1976 una colección con acentos cósmicos llamada Ópera – Los Ballets Rusos, saturada de colores misteriosos y ornamentos bizantinos, que causó sensación. Otras figuras emblemáticas también mostraban manías esotéricas. Christian Lacroix, el diseñador provenzal de los años 1980, acumulaba tantos amuletos que «ya ni siquiera podía meterlos todos en sus bolsillos», bromeaba. Fascinado por el número tres y sus múltiplos, se las arreglaba para presentar 36 o 63 siluetas por desfile, un juego cabalístico seguido por muchos de sus colegas. Desde el trébol bordado en un forro hasta los pendientes en forma de estrellas, Lacroix sembraba sus colecciones de guiños de buena suerte, para que la benevolencia del destino se reflejara en sus clientas. Karl Lagerfeld, director artístico de Chanel durante más de 35 años, confesó una vez que una profetisa le había anunciado su gloria tardía: «Para ti, el éxito comenzará cuando haya terminado para los demás» le habría predicho en su juventud – una predicción cumplida, decía, ya que Lagerfeld no se convirtió en ícono hasta después de la muerte de Chanel. Luego se le vio sembrar los desfiles de Chanel con símbolos astrológicos (colección Métiers d’Art 2018 dedicada al zodiaco) o camelias de la suerte, perpetuando la obsesión de Mademoiselle. El esoterismo se convirtió casi en un código no oficial del taller: se evitaba coser un botón de cierto metal un viernes 13, nunca se ponía un velo negro sobre una modelo la víspera de una presentación (por miedo a atraer la mala suerte).
El gran regreso de la bruja
Al amanecer del siglo XXI, el ocultismo se muestra más que nunca en las pasarelas, ya no en secreto sino como una verdadera corriente estética y cultural. En los años 1990, la corriente gótica y el interés por el New Age ganan la moda. Diseñadores vanguardistas, a veces extranjeros pero influyendo en París, escenifican lo oculto de forma espectacular. Es el caso del británico Alexander McQueen – formado en Givenchy en París – que, en 2007, dibuja un pentagrama rojo sangre en el suelo de su desfile en homenaje a las brujas de Salem, con sus modelos moviéndose como hechiceras sobre este símbolo poderoso. Pero Francia también tiene sus propias figuras destacadas en la materia. Paco Rabanne, el «niño terrible» de la costura parisina, encarna el ejemplo más extremo de esta fascinación. Visionario de la moda (con sus vestidos futuristas de metal de los años 1960), Paco Rabanne fue también un esoterista declarado. A lo largo de su carrera, provocó tanto como deslumbró al divulgar sus convicciones místicas. En 1999, causó revuelo al predecir nada menos que el apocalipsis en París para el 11 de agosto, día de un eclipse solar, imaginando la estación espacial Mir estrellándose sobre la capital. Si la profecía no se cumplió, marcó las mentes y atrajo la atención sobre el universo oculto del creador. Paco Rabanne incluso publicó sus visiones en un libro (1999, el fuego del cielo), describiéndose como un médium familiarizado con las profecías del futuro. También reveló públicamente sus creencias en la reencarnación, afirmando haber vivido varias vidas anteriores llenas de color: sumo sacerdote en el Antiguo Egipto que urdió el asesinato de Tutankamón, luego prostituta en la corte de Luis XV, entre otras. «Mis recuerdos más lejanos datan de hace 78,000 años», declaraba seriamente, añadiendo haber recibido la visita de entidades divinas e incluso extraterrestres durante su existencia. Estas declaraciones extravagantes, burladas por algunos, también contribuyeron a forjar el aura casi chamánica del diseñador, cuyas creaciones audaces (mezclando metal, plástico y futurismo) tomaban retrospectivamente la apariencia de un atuendo de mago galáctico.
Hoy, la joven generación de creadores retoma a su vez el imaginario esotérico, desde un ángulo feminista o lúdico. Maria Grazia Chiuri, directora artística de Dior desde 2016, ha hecho de la exploración del tarot y la brujería un hilo conductor de sus colecciones. Para su primera presentación (Dior primavera-verano 2017), se inspiró directamente en la astrología querida por Monsieur Dior: vestidos de tul bordados con constelaciones brillantes y motivos de cartas del tarot se mezclaban con trajes, en un espíritu a la vez romántico y místico. En 2021, cuando la pandemia impedía los desfiles públicos, Chiuri diseñó para Dior una colección de alta costura totalmente dedicada a los arcanos del Tarot, presentada en un cortometraje onírico titulado El Castillo del Tarot. La misma línea continúa recientemente: la colección Dior primavera 2024 gira en torno a la figura de la bruja a través de la historia – esas mujeres antaño perseguidas que Chiuri reinterpreta como símbolos de emancipación. «Es la idea de la transformación», explica, tomando como musas a Juana de Arco, Medea o las hechizadas del Crucible de Arthur Miller. El desfile, con apariencia de aquelarre glamuroso, mostró en escena inscripciones cabalísticas y siluetas austeras que recordaban a las brujas de Salem. En otras casas francesas se observa un entusiasmo similar: la casa Schiaparelli, resucitada desde 2014, asume plenamente la herencia esotérica de Elsa. Bajo la dirección artística de Daniel Roseberry, multiplica las referencias a los astros y mitos: en colecciones recientes, reaparecieron ojos de la mala suerte gigantes en broches, trampantojos de esqueletos dorados (guiño al vestido esqueleto surrealista de 1938), o siluetas con cuernos o aureolas. Roseberry, fascinado por el misterio, confiesa inspirarse en «el universo místico que inspiraba a Schia» para proponer piezas donde asoman guiños mágicos. Además, los accesorios esotéricos invaden también el prêt-à-porter de lujo: la casa Chanel sigue jugando con el motivo del león (colección de alta joyería Bajo el signo del León), y ofrece regularmente joyas zodiacales en homenaje a Mademoiselle. Saint Laurent (ahora bajo dirección italiana pero casa parisina) ha lanzado joyas y suéteres con signos astrológicos, seduciendo a una clientela aficionada a los horóscopos.
Así, la alta costura, arte supremo de la puesta en escena de uno mismo, siempre ha coqueteado con lo invisible para magnificar lo visible. En el fondo, el ocultismo y la moda comparten un mismo poder de fascinación: el de reencantar lo cotidiano.
