Der Okkultismus pflegt seit langem eine diskrete, aber hartnäckige Beziehung zur französischen Haute Couture. Besonders in Frankreich waren viele Persönlichkeiten der Mode von Astrologie, Hexerei oder Glücksbringern fasziniert. Geschichte.
Mystizismus am Hof von Frankreich
Schon in der Renaissance zeigte der französische Adel eine Vorliebe für Esoterik, die bereits einige Verbindungen zwischen Mode und Okkultismus vorwegnahm. Katharina von Medici, Königin von Frankreich im 16. Jahrhundert, konsultierte regelmäßig Astrologen und Wahrsager, darunter den berühmten Nostradamus, um ihre Entscheidungen zu lenken. Von manchen als „die schwarze Königin“ bezeichnet wegen ihres Rufs als Giftmischerin und Eingeweihte in okkulte Künste, brachte Katharina eine italienische Faszination für Astrologie und Alchemie an den Hof. Während ihre Kleidungswahl vor allem von der florentinischen Kunst beeinflusst war, verbreitete sich ihre Vorliebe für Vorhersagen und Talismane unter den Eliten. Ein Jahrhundert später, unter der Herrschaft Ludwigs XIV., nahm diese Faszination mit der Affäre der Gifte eine dunklere Wendung. Dieser aufsehenerregende Skandal enthüllte, dass ein Teil des Adels – sonst Inbegriff von Raffinesse – heimlich schwarze Messen abhielt und Pakte mit Hexen schloss. Die berühmte Marquise de Montespan, Favoritin des Sonnenkönigs und einflussreiche Modeikone der Zeit, wurde beschuldigt, an satanischen Ritualen teilgenommen zu haben, um die Liebe des Königs zu bewahren. Mit der Komplizin der Hexe La Voisin soll sie okkulte Zeremonien mit Opfern und dämonischen Beschwörungen besucht haben. Diese Enthüllungen, so erschreckend sie auch sind, zeigen, dass die Versuchung des Übernatürlichen an der Spitze von Macht und gutem Geschmack sehr real war. In den folgenden Jahrzehnten hielt die esoterische Begeisterung in sozial akzeptableren Formen an: Im Zeitalter der Aufklärung besuchten viele französische Aristokraten die Freimaurerei und ihre Logen mit kodifizierten Ritualen, bei denen zeremonielle Kleidung und Symbole (verzierte Schürzen, Stickereien von Sternen und Augen) bereits eine gewisse esoterische Ästhetik schufen. Ende des 18. Jahrhunderts traten in Paris auch mysteriöse Figuren wie Graf Cagliostro oder Franz Mesmer auf, die die Oberschicht mit ihren okkulten Wissenschaften fesselten. In gedämpften Salons wurden Séancen veranstaltet, bei denen Damen und Herren in exquisiter Kleidung versuchten, über drehende Tische Kontakt zur jenseitigen Welt aufzunehmen. So gehörte der Okkultismus lange vor der modernen Ära der Haute Couture zum kulturellen Hintergrund der französischen Elite, im Schatten von Brokat und Seide.
Esoterik in Mode und symbolistische Inspirationen der Belle Époque
Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten großen Pariser Couturiers entstehen, durchzieht ein mächtiger mystischer Wind die Kunst und Literatur. Die Belle Époque ist die Bühne einer okkultistischen Erneuerung: theosophische Gesellschaften, spiritistische Zirkel, Rosenkreuzerorden und andere hermetische Kreise ziehen Intellektuelle und Gesellschaftskreise an. Dieses esoterische Klima prägt auch die Ästhetik der Zeit. Die Modemacher – damals noch als aufstrebende Couture-Häuser bezeichnet – lassen sich von dieser Begeisterung inspirieren, um ihre Kreationen zu nähren. Seit ihren Anfängen hat die Haute Couture den Charme der Esoterik aufgenommen, indem sie deren Symbole und Bildsprache in Prestige-Stücke einfließen ließ. 1892 organisierte der Schriftsteller Joséphin Péladan in Paris den Salon de la Rose+Croix, der symbolistische Werke mit okkultem Gehalt ausstellte, bei dem die Teilnehmerinnen luftige Kleider mit rituellem Anschein trugen. Der Orientalismus, sehr beliebt, brachte ebenfalls mystische Referenzen mit sich: ägyptische, persische oder hinduistische Motive – als okkultes Wissen angesehen – schmückten Textilien und Schmuck. Nach der Eröffnung des Suezkanals 1869 initiierte Kaiserin Eugénie die Mode der orientalischen Themenabende, bei denen die Gäste Kostüme inspiriert vom alten Ägypten trugen. Diese prächtigen Feste, die Gelegenheit boten, extravagante Outfits zu zeigen, verwischten die Grenze zwischen Kostüm, Mode und Esoterik – die Faszination für Pharaonen und ihre Geheimnisse verband sich mit dem Exotismus der Oberschicht. Um 1900 wurde sogar der Tagesstern selbst zum Modemotiv: Die berühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt, von Okkultismus begeistert, posierte in Magier- oder mystischen Allegorienkostümen, die Bühnenoutfits und Accessoires wie Anhänger in Form von Sonne oder Mond inspirierten. Die Mode schöpfte so subtil aus dem spirituellen Zeitgeist: Tierkreiszeichen, Sterne und Amulette wurden elegante Ornamente, die sowohl auf Fächern als auch Broschen zu finden waren. Diese Periode erlebte auch den Aufstieg von Glücksbringern bei großen Schmuckhäusern: vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen oder Skarabäen aus Gold mit Edelsteinen besetzt erfüllten den Schutzbedarf der wohlhabenden Kundschaft. Die Belle Époque schlug somit eine erste explizite Brücke zwischen der vorherrschenden Esoterik und der Welt des luxuriösen Kleidungsstils: Das Erscheinungsbild wurde zum Träger verborgener Symbole, und die Suche nach Schönheit verband sich mit der nach okkultem Sinn.
Inspirierte und abergläubische Modedesigner
Anfang des 20. Jahrhunderts verzauberte der Okkultismus weiterhin Designer und Kunden, zeigte sich aber künstlerischer und spielerischer. Die „Goldenen Zwanziger“ sahen den Triumph von Coco Chanel und Elsa Schiaparelli, zwei genialen Couturièren, deren legendäre Rivalität von einem ausgeprägten Interesse an Glücksbringern und astrologischem Symbolismus begleitet wurde. Gabrielle „Coco“ Chanel, bekannt für ihren Aberglauben, umgab sich mit Talismane und sogar Kristallkugeln. Unter dem Sternzeichen Löwe geboren (fünftes Tierkreiszeichen), machte sie dieses Tier zu ihrem Markenzeichen: Löwenskulpturen schmückten ihre Pariser Wohnung, und das Motiv des Raubtiers tauchte regelmäßig in Schmuck und Knöpfen von Chanel auf. Ihre Glückszahl 5 inspirierte direkt den Namen ihres berühmten Parfums Chanel N°5, das 1921 lanciert wurde – die fünfte Probe aus Aberglauben gewählt – und später den Namen der Tasche 2.55 (eingeführt im Februar 1955). Chanel sah überall Zeichen: Sie schrieb den Kamelien eine Schutzfunktion zu und trug sie ständig, überzeugt, dass diese weißen Blumen böse Geister fernhielten, gemäß buddhistischer Tradition. Ihre große Rivalin Elsa Schiaparelli hingegen hegte eine wahre Leidenschaft für Astrologie und Okkultes. Kühn und fantasievoll war Schiaparelli eine der ersten, die ihren Kollektionen ein Thema gab und dabei tief in mystische Vorstellungen eintauchte. Ihre Haute-Couture-Kollektion Winter 1938-1939 mit dem Titel Astrologie gilt als Meilenstein. Das ikonischste Stück ist die berühmte Zodiac-Jacke: ein Abendjackett aus nachtblauem Samt, bestickt mit Sternbildern, Planeten und funkelnden Sternen von der Maison Lesage. Zwölf Glyphen, die die Tierkreiszeichen darstellen, reihen sich auf der Brust, während auf der linken Schulter das Sternbild Großer Wagen leuchtet, das Schiaparelli als persönlichen Glücksbringer wählte. Die Herkunft dieser Inspiration ist berührend: Als Kind bewunderte Elsa ihren Astronomen-Onkel Giovanni Schiaparelli, der ihr zeigte, dass die Muttermale auf ihrer Wange die Form des Großen Wagens bildeten. Von da an betrachtete die Designerin dieses Sternbild als ihr Schutzzeichen, integrierte es in ihr Logo und reproduzierte es in ihren intimsten Kreationen. Über den Tierkreis hinaus arbeitete Schiaparelli mit surrealistischen Künstlern (Salvador Dalí, Léonor Fini) zusammen und integrierte in ihre Kleider und Accessoires eine ganze Traum- und Okkultbildsprache: bestickte Augen auf Stoffen, Glückshand-Schmuck, alchemistische Symbole, die in Prints versteckt sind. Ihr Parfum Shocking (1937) wurde in einer Flasche präsentiert, die eine Frauenbüste nach der Silhouette von Mae West darstellte, aber mit einem Schneidermaßband als Halskette verziert war, was auf ein magisches Ritual der Mode anspielte. In den 1920er- und 30er-Jahren stand die Mode gerne im Dialog mit Mystizismus: Die surrealistische Bewegung, fasziniert vom Traum und Irrationalen, förderte die Verwendung geheimnisvoller Symbole. Modezeitschriften jener Zeit scheuten nicht davor zurück, Models als moderne Priesterinnen oder Pythien von Delphi zu inszenieren, gekleidet in fließende Schleier und Sternenkronen. Dieses Jahrzehnt webte so ein Bild der französischen Haute Couture, das Chic und Magie unter der Ägide legendärer Persönlichkeiten mit bedeutungsvollen Marotten verband.
Das goldene Zeitalter der Couture zwischen Ritualen, Sternen und Talismane großer Modedesigner
Nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte Paris an seinen Status als Modehauptstadt an, und die großen Couturiers der Zeit – Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix und andere – setzten die Tradition von Aberglauben und persönlichem Okkultismus fort. Christian Dior war besonders für seinen ausgeprägten Aberglauben und seinen unerschütterlichen Glauben an Wahrsagekünste bekannt. Bevor er 1946 sein Modehaus eröffnete, konsultierte Dior eine Wahrsagerin, die ihm prophezeite, dass er „durch Frauen Erfolg haben würde“ – eine Prophezeiung, die ihn sein Leben lang prägte. Tatsächlich wurde dieser schüchterne Couturier zum Magier, der die weibliche Silhouette mit dem New Look veredelte. Doch er tat nichts, ohne die Meinung seiner festen Kartenlegerin Madame Delahaye einzuholen, die hinter den Kulissen die Termine seiner Modenschauen oder sogar den richtigen Moment für eine Änderung eines Blumenstraußes bestimmte. Pierre Cardin, der bei Dior arbeitete, sagte später: „Ohne sie tat er nichts. Nichts, nichts, nichts.“ Dior durchzog sein Leben und Werk mit Schutzsymbolen: Er gründete sein Haus am 8. Oktober 1946 im 8. Arrondissement, sah in der Wiederholung der Zahl 8 ein glückverheißendes Zeichen. Interessanterweise mochte er auch die Zahl 13 – normalerweise verpönt – so sehr, dass er stets 13 Models pro Kollektion laufen ließ, um Glück zu haben. Vor jeder Präsentation steckte er ein Maiglöckchen, die Glücksblume schlechthin in Frankreich, in das Futter seiner Kreationen. Er trug eine wahre Sammlung von Amuletten bei sich: einen Metallstern, den er 1946 auf der Straße fand (und als grünes Licht des Schicksals für die Gründung seines Hauses deutete), ein vierblättriges Kleeblatt, ein silbernes Herz, das ihm seine Schwester schenkte, ein Stück Holz zum Berühren gegen Unglück usw. Diese Rituale koexistierten mit dem modernen Luxus seiner Kollektionen, als wollten sie das Glück herausfordern. Selbst die Glücksblume Diors, das Maiglöckchen, inspirierte das Parfum Miss Dior, mit dem er seine Modenschau-Salons beduftete, überzeugt, dass der glücksbringende Duft zum Erfolg beiträgt. Nur einmal wurde er vom Schicksal eines Besseren belehrt: 1957, gegen den Rat seiner Wahrsagerin, die ihn vom Reisen abriet, reiste Dior zu einer Kur nach Italien – dort starb er plötzlich mit 52 Jahren an einem Herzinfarkt, was seine Angehörigen glauben ließ, er habe sein vorbestimmtes Schicksal ignoriert.
Dior war nicht der Einzige, der die Sterne zur Inspiration heranzog. Sein junger Schützling und inoffizieller Nachfolger, Yves Saint Laurent, pflegte ebenfalls eine Portion Irrationalität. Der „Prinz der Mode“ war zwar rational in seiner Kunst, konsultierte aber regelmäßig Wahrsagerinnen und legte Karten, um sich vor dem Stress der Kollektionen zu beruhigen. Er schrieb sogar seinem Hund Moujik mystische Kräfte zu: Wenn der Bulldogge sich auf einen Stoff oder eine Skizze setzte, sah Yves darin ein Omen für einen zukünftigen kommerziellen Erfolg. Saint Laurent kreierte 1976 sogar eine Kollektion mit kosmischem Thema namens Opéra – Les Ballets russes, die mit geheimnisvollen Farben und byzantinischen Ornamenten aufsehenerregte. Weitere prominente Persönlichkeiten zeigten ebenfalls esoterische Marotten. Christian Lacroix, der provenzalische Couturier der 1980er Jahre, sammelte so viele Glücksbringer, dass „er sie nicht einmal mehr alle in seine Taschen stecken konnte“, scherzte er. Faszinert von der Zahl drei und ihren Vielfachen, sorgte er dafür, dass bei seinen Shows 36 oder 63 Silhouetten liefen, ein kabbalistisches Spiel, dem viele seiner Kollegen folgten. Vom Kleeblatt auf einem Futter bis zu sternförmigen Ohrringen streute Lacroix Glückszeichen in seine Kollektionen, damit das Wohlwollen des Schicksals auf seine Kundinnen zurückfiel. Karl Lagerfeld, über 35 Jahre lang Kreativdirektor von Chanel, verriet einmal, dass ihm eine Prophetin seinen späten Ruhm vorausgesagt habe: „Für dich beginnt der Erfolg, wenn er für die anderen vorbei ist“, soll sie ihm in seiner Jugend prophezeit haben – eine erfüllte Vorhersage, wie er sagte, denn Lagerfeld wurde erst nach Chanels Tod zur Ikone. Später sah man ihn Chanel-Shows mit astrologischen Symbolen durchsetzen (Kollektion Métiers d’Art 2018 zum Tierkreis) oder Glückskamelien, die Mademoiselle verehrten. Die Esoterik wurde fast zum inoffiziellen Code des Ateliers: Man vermied es, an einem Freitag, dem 13., einen Knopf aus einem bestimmten Metall anzunähen, und legte nie einen schwarzen Schleier auf ein Model am Vorabend einer Präsentation (aus Angst, Unglück anzuziehen).
Die große Rückkehr der Hexe
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt sich der Okkultismus mehr denn je auf den Laufstegen, nicht mehr heimlich, sondern als echter ästhetischer und kultureller Trend. In den 1990er Jahren gewinnen die Gothic-Bewegung und das Interesse am New Age die Mode. Avantgardistische Designer, teils aus dem Ausland, aber mit Einfluss auf Paris, inszenieren das Okkulte spektakulär. So etwa der Brite Alexander McQueen – ausgebildet bei Givenchy in Paris –, der 2007 ein blutrotes Pentagramm auf den Boden seiner Show malte als Hommage an die Hexen von Salem, während seine Models wie Zauberinnen auf diesem kraftvollen Symbol wandelten. Doch auch Frankreich hat eigene Vorreiter in diesem Bereich. Paco Rabanne, das „Enfant terrible“ der Pariser Couture, ist das extremste Beispiel dieser Faszination. Visionär der Mode (mit seinen futuristischen Metallkleidern der 1960er Jahre) war Paco Rabanne auch ein bekennender Esoteriker. Während seiner Karriere provozierte und faszinierte er, indem er seine mystischen Überzeugungen offenlegte. 1999 sorgte er für Aufsehen, als er die Apokalypse für Paris am 11. August, dem Tag einer Sonnenfinsternis, vorhersagte und sich vorstellte, wie die Raumstation Mir auf die Hauptstadt stürzt. Obwohl die Prophezeiung nicht eintrat, prägte sie die Gemüter und lenkte die Aufmerksamkeit auf das okkulte Universum des Designers. Paco Rabanne veröffentlichte sogar seine Visionen in einem Buch (1999, das Feuer des Himmels) und beschrieb sich als Medium, das mit Prophezeiungen der Zukunft vertraut ist. Er offenbarte auch öffentlich seinen Glauben an Reinkarnation und behauptete, mehrere farbenfrohe frühere Leben gehabt zu haben: Hohepriester im alten Ägypten, der die Ermordung von Tutanchamun plante, dann Prostituierte am Hof Ludwigs XV., unter anderem. „Meine entferntesten Erinnerungen reichen 78.000 Jahre zurück“, erklärte er ernsthaft und fügte hinzu, im Laufe seines Lebens Besuche von göttlichen Wesen und sogar Außerirdischen erhalten zu haben. Diese extravaganten Aussagen, von manchen belächelt, trugen auch dazu bei, die fast schamanische Aura des Designers zu formen, dessen kühne Kreationen (eine Mischung aus Metall, Plastik und Futurismus) rückblickend wie galaktische Magier-Outfits wirkten.
Heute knüpft die junge Designer-Generation ihrerseits wieder an das esoterische Imaginaire an, aus feministischer oder spielerischer Perspektive. Maria Grazia Chiuri, seit 2016 Kreativdirektorin bei Dior, hat die Erforschung von Tarot und Hexerei zum roten Faden ihrer Kollektionen gemacht. Für ihre erste Präsentation (Dior Frühling-Sommer 2017) ließ sie sich direkt von der Astrologie inspirieren, die Monsieur Dior liebte: Kleider aus besticktem Tüll mit funkelnden Sternbildern und Tarotkartenmotiven mischten sich mit Kostümen in einem zugleich romantischen und mystischen Geist. 2021, als die Pandemie öffentliche Modenschauen verhinderte, entwarf Chiuri für Dior eine Haute-Couture-Kollektion, die ganz den Tarot-Arkanen gewidmet war, präsentiert in einem traumhaften Kurzfilm mit dem Titel Le Château du Tarot. In ähnlicher Weise setzt sich dieser Trend fort: Die Dior-Frühjahrskollektion 2024 dreht sich um die Figur der Hexe durch die Geschichte – jene Frauen, die einst verfolgt wurden und die Chiuri als Symbole der Emanzipation neu interpretiert. „Es ist die Idee der Transformation“, erklärt sie und nimmt Jeanne d’Arc, Medea oder die Verzauberten aus Arthur Millers Crucible als Musen. Die Show, die wie ein glamouröses Hexensabbat wirkte, zeigte auf der Bühne kabbalistische Inschriften und strenge Silhouetten, die an die Hexen von Salem erinnerten. Auch bei anderen französischen Häusern ist ein ähnliches Interesse zu beobachten: Das seit 2014 wiederbelebte Haus Schiaparelli bekennt sich voll zu Elsas esoterischem Erbe. Unter der künstlerischen Leitung von Daniel Roseberry häufen sich die Anspielungen auf Sterne und Mythen: Bei den jüngsten Kollektionen tauchten riesige böse Augen als Broschen auf, goldene Skelett-Trompe-l’œil (eine Anspielung auf das surreale Skelettkleid von 1938) oder Silhouetten mit Hörnern oder Heiligenscheinen. Roseberry, fasziniert vom Geheimnis, gibt an, sich von „dem mystischen Universum, das Schia inspirierte“ leiten zu lassen, um Stücke mit magischen Anspielungen zu schaffen. Außerdem erobern esoterische Accessoires auch die Luxus-Prêt-à-porter: Das Haus Chanel spielt weiterhin mit dem Löwenmotiv (Haute-Joaillerie-Kollektion Unter dem Zeichen des Löwen) und bietet regelmäßig Tierkreis-Schmuck als Hommage an Mademoiselle an. Saint Laurent (jetzt unter italienischer Leitung, aber Pariser Haus) hat Schmuck und Pullover mit astrologischen Zeichen auf den Markt gebracht, die eine horoskopbegeisterte Kundschaft ansprechen.
So hat die Haute Couture, die höchste Kunst der Selbstdarstellung, immer mit dem Unsichtbaren geflirtet, um das Sichtbare zu veredeln. Im Grunde teilen Okkultismus und Mode dieselbe Faszinationskraft – die des Alltäglichen neu zu verzaubern.
