Der Okkultismus unterhält seit Langem eine diskrete, aber beharrliche Beziehung zur französischen Haute Couture. Besonders in Frankreich waren zahlreiche Persönlichkeiten der Mode von Astrologie, Hexerei oder Glückstalismane fasziniert. Eine Geschichte.
Mystik am französischen Hof
Seit der Renaissance zeigte der französische Adel eine Neigung zur Esoterik, die bereits bestimmte Verbindungen zwischen Mode und Okkultismus vorwegnahm. Katharina von Medici, Königin von Frankreich im 16. Jahrhundert, konsultierte regelmäßig Astrologen und Wahrsager, darunter den berühmten Nostradamus, um ihre Entscheidungen zu lenken. Von manchen wegen ihres Rufs als Giftmischerin und Eingeweihte in die okkulten Künste als „schwarze Königin“ bezeichnet, brachte Katharina eine italienische Faszination für Astrologie und Alchemie an den Hof. Zwar spiegelte ihre Kleidung vor allem den künstlerischen Einfluss von Florenz wider, doch ihre Vorliebe für Weissagungen und Talismane verbreitete sich unter den Eliten. Ein Jahrhundert später nahm diese Neigung unter der Herrschaft Ludwigs XIV. mit der Giftmischer-Affäre eine dunklere Wendung. Dieser aufsehenerregende Skandal enthüllte, dass ein Teil der Aristokratie – obwohl sie als Inbegriff der Raffinesse galt – heimlich schwarze Messen abhielt und Bündnisse mit Zauberern schloss. Die berühmte Marquise de Montespan, Mätresse des Sonnenkönigs und einflussreiche Modefigur ihrer Zeit, wurde beschuldigt, an satanischen Ritualen teilgenommen zu haben, um die Liebe des Königs zu bewahren. Im Einvernehmen mit der Hexe La Voisin soll sie okkulten Zeremonien beigewohnt haben, bei denen Opfer dargebracht und Dämonen angerufen wurden. Diese Enthüllungen waren zwar erschreckend, zeigen jedoch, dass die Versuchung des Übernatürlichen selbst an der Spitze der Macht und des guten Geschmacks durchaus real war. In den folgenden Jahrzehnten hielt die esoterische Begeisterung in gesellschaftlich akzeptableren Formen an: Im Zeitalter der Aufklärung besuchten zahlreiche französische Aristokraten die Freimaurerei und ihre Logen mit codifizierten Ritualen, in denen die zeremonielle Kleidung und die Symbole (verzierte Schürzen, Stickereien mit Sternen und Augen) bereits eine gewisse esoterische Ästhetik schufen. Das Ende des 18. Jahrhunderts erlebte in Paris außerdem den Auftritt geheimnisvoller Gestalten wie des Grafen von Cagliostro oder Franz Mesmers, die die feine Gesellschaft mit ihren Geheimwissenschaften fesselten. In den gedämpft beleuchteten Salons veranstaltete man Séancen, bei denen Damen und Herren in exquisiter Kleidung an Tischen mit sich drehenden Platten versuchten, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen. So gehörte der Okkultismus lange vor der modernen Ära der Haute Couture zur kulturellen Kulisse der französischen Elite – im Schatten von Brokat und Seide.
Esoterik in Mode und symbolistische Inspirationen während der Belle Époque
Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten großen Pariser Couturiers aufkamen, durchzog ein mächtiger mystischer Impuls Kunst und Literatur. Die Belle Époque wurde zum Schauplatz einer okkultistischen Erneuerung: theosophische Gesellschaften, spiritistische Zirkel, rosenkreuzerische Orden und andere hermetische Kreise zogen Intellektuelle und mondäne Kreise an. Dieses esoterische Klima prägte auch die Ästhetik der Zeit. Die Modeschöpfer – damals noch Vertreter der entstehenden Modehäuser – ließen sich von dieser Begeisterung inspirieren, um ihre Kreationen zu bereichern. Seit ihren Anfängen verstand es die Haute Couture, den Zauber der Esoterik aufzunehmen und ihre Symbole und Bildwelten in kostbaren Kleidungsstücken neu zu verwenden. 1892 organisierte der Schriftsteller Joséphin Péladan in Paris den Salon de la Rose+Croix, auf dem von Okkultismus geprägte symbolistische Werke ausgestellt wurden und die Teilnehmerinnen wallende Kleider trugen, die an Ritualgewänder erinnerten. Auch der sehr beliebte Orientalismus brachte zahlreiche mystische Bezüge hervor: Ägyptische, persische oder hinduistische Motive – die mit okkultem Wissen in Verbindung gebracht wurden – schmückten Textilien und Schmuck. Nach der Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869 machte Kaiserin Eugénie orientalische Themenabende populär, bei denen die Gäste Kostüme nach dem Vorbild des alten Ägypten trugen. Diese prunkvollen Feste boten Gelegenheit, extravagante Kleidung zur Schau zu stellen, und verwischten die Grenze zwischen Kostüm, Mode und Esoterik – die Faszination für die Pharaonen und ihre Geheimnisse verband sich mit dem Exotikbedürfnis der feinen Gesellschaft. Um 1900 wurde sogar das Tagesgestirn selbst zum Modemotiv: Die berühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt, die sich für Okkultismus begeisterte, ließ sich in der Tracht einer Magierin oder in mystischen Allegorien ablichten und inspirierte Bühnenkleidung und Accessoires (etwa Anhänger in Sonnen- oder Mondform). Die Mode schöpfte so auf subtile Weise aus der spirituellen Atmosphäre der Zeit: Tierkreiszeichen, Sterne und Amulette wurden zu eleganten Ornamenten, die sich ebenso auf Fächern wie auf Broschen fanden. In dieser Epoche erlebte auch der Glücksschmuck bei den großen Juwelierhäusern einen Aufschwung: vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen oder mit Edelsteinen besetzte goldene Skarabäen entsprachen dem Schutzbedürfnis der wohlhabenden Kundschaft. Die Belle Époque schlug damit eine erste ausdrückliche Brücke zwischen der allgegenwärtigen Esoterik und der Welt des Luxusgewands: Das Äußere wurde zum Überbringer verborgener Symbole, und die Suche nach Schönheit verband sich mit der Suche nach okkulter Bedeutung.
Inspirierte und abergläubische Couturiers
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts faszinierte der Okkultismus weiterhin Modeschöpfer und Kunden, zeigte sich jedoch auf eine künstlerischere und spielerischere Weise. In den Goldenen Zwanzigern feierten Coco Chanel und Elsa Schiaparelli Triumphe – zwei geniale Modeschöpferinnen, deren legendäre Rivalität von einem ausgeprägten Interesse an Glücksbringern und astraler Symbolik begleitet wurde. Gabrielle „Coco“ Chanel, bekanntlich sehr abergläubisch, umgab sich mit Talismanen und sogar mit Kristallkugeln. Im Zeichen des Löwen geboren (dem fünften Tierkreiszeichen), machte sie dieses Tier zu ihrem unverwechselbaren Markenzeichen: Löwenskulpturen schmücken ihre Pariser Wohnung, und das Motiv der Raubkatze taucht regelmäßig in den Schmuckstücken und Knöpfen des Hauses Chanel auf. Ihre Glückszahl 5 inspirierte direkt den Namen ihres berühmten Parfüms Chanel N°5, das 1921 auf den Markt kam – das fünfte Muster wurde aus Aberglauben ausgewählt – und später auch den Namen der Tasche 2.55 (eingeführt im Februar 1955). Chanel sah überall Zeichen: Sie schrieb Kamelien eine Schutzfunktion zu und trug sie unablässig, überzeugt davon, dass diese weißen Blumen gemäß buddhistischer Tradition böse Geister fernhielten. Ihre große Rivalin Elsa Schiaparelli wiederum hegte eine wahre Leidenschaft für Astrologie und das Okkulte. Kühn und fantasievoll war Schiaparelli eine der Ersten, die ihren Kollektionen ein Thema gab, und schöpfte dabei ungeniert aus der mystischen Vorstellungswelt. Ihre Haute-Couture-Kollektion für den Winter 1938–1939 mit dem Titel Astrologie gilt bis heute als Meisterwerk dieses Genres. Das emblematischste Stück daraus ist die berühmte Jacke des Tierkreises: ein dunkelblauer Samt-Abendblazer, den das Haus Lesage mit funkelnden Sternbildern, Planeten und Sternen bestickte. Zwölf Glyphen, die die Tierkreiszeichen darstellen, reihen sich auf der Brust aneinander, während auf der linken Schulter das Sternbild des Großen Bären erstrahlt, das Schiaparelli als persönlichen Glücksbringer auswählte. Der Ursprung dieser Inspiration ist berührend: Als Kind bewunderte Elsa ihren Onkel, den Astronomen Giovanni Schiaparelli, der sie darauf aufmerksam machte, dass die Muttermale auf ihrer Wange die Form des Großen Bären bildeten. Von da an betrachtete die Modeschöpferin dieses Sternbild als ihr Schutzzeichen, integrierte es in ihr Logo und reproduzierte es in ihren persönlichsten Kreationen. Über den Tierkreis hinaus arbeitete Schiaparelli mit surrealistischen Künstlern (Salvador Dalí, Léonor Fini) zusammen und integrierte eine ganze Traum- und Bildwelt des Okkulten in ihre Kleider und Accessoires: auf Stoffe gestickte Augen, Glückshände als Schmuck und in Drucken verborgene alchemistische Symbole. Ihr Parfüm Shocking (1937) wurde in einem Flakon in Form eines weiblichen Torsos präsentiert, der von der Silhouette Mae Wests inspiriert war, jedoch mit einem Schneidermaßband als Halskette verziert wurde, das an ein magisches Ritual der Mode erinnerte. In den 1920er- und 1930er-Jahren trat die Mode bereitwillig in einen Dialog mit der Mystik: Die surrealistische Bewegung, fasziniert von Traum und Irrationalem, förderte den Einsatz geheimnisvoller Symbole. Die damaligen Modezeitschriften scheuten sich nicht, Models als moderne Priesterinnen oder als Pythien von Delphi in Szene zu setzen, gekleidet in fließende Schleier und sternenbesetzte Kronen. So spann die französische Haute Couture in diesem Jahrzehnt eine Vorstellungswelt, die Eleganz und Magie miteinander verband – unter der Führung legendärer Persönlichkeiten mit bedeutungsvollen Marotten.
Das goldene Zeitalter der Couture zwischen Ritualen, Sternen und Talismanen der großen Couturiers
Nach dem Zweiten Weltkrieg fand Paris zu seinem Status als Modehauptstadt zurück, und die großen Couturiers jener Zeit – Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix und andere – führten die Tradition persönlicher Aberglauben und okkulter Praktiken fort. Christian Dior war insbesondere für seinen extremen Aberglauben und seinen unerschütterlichen Glauben an Wahrsagekünste bekannt. Bevor er 1946 sein Modehaus eröffnete, konsultierte Dior eine Seherin, die ihm prophezeite, er werde „dank der Frauen erfolgreich sein“ – eine Weissagung, die ihn sein Leben lang prägte. Tatsächlich wurde dieser schüchterne Couturier zum Magier, der die weibliche Silhouette mit dem New Look veredelte. Doch er unternahm nichts, ohne den Rat seiner ständigen Kartenlegerin Madame Delahaye einzuholen, die hinter den Kulissen anwesend war, um die Termine seiner Modeschauen oder sogar den richtigen Zeitpunkt für die Änderung der Zusammenstellung eines Blumenstraußes zu bestimmen. Pierre Cardin, der bei Dior gearbeitet hatte, erklärte später: „Ohne sie tat er nichts. Nichts, nichts, nichts“. Dior durchsetzte sein Leben und seine Arbeit mit Schutzsymbolen: Er gründete sein Haus am 8. Oktober 1946 im 8. Arrondissement und sah in der Wiederholung der Zahl 8 ein Zeichen (er hielt sie für glückbringend). Kurioserweise mochte er auch die Zahl 13 – die gewöhnlich gefürchtet wird – so sehr, dass er bei jeder Kollektion stets 13 Models laufen ließ, damit sie ihm Glück brachte. Vor jeder Präsentation steckte er einen Zweig Maiglöckchen, den Glücksbringer schlechthin in Frankreich, in das Futter seiner Kreationen. Er trug eine regelrechte Sammlung von Glücksbringern bei sich: einen Metallstern, den er 1946 auf der Straße gefunden hatte (und den er als grünes Licht des Schicksals für die Gründung seines Hauses deutete), ein vierblättriges Kleeblatt, ein von seiner Schwester geschenktes silbernes Herz, ein Stück Holz zum Anfassen, um das Unglück abzuwenden, und anderes mehr. Diese Rituale bestanden neben dem modernen Luxus seiner Kollektionen fort, als sollten sie das Glück umso besser herausfordern. Selbst Diors Lieblingsblume, das Maiglöckchen, inspirierte das Parfüm Miss Dior, mit dem er seine Räume für die Modenschauen beduften ließ, überzeugt davon, dass der glückbringende Duft zum Erfolg beitragen würde. Nur ein einziges Mal sollte die Vergangenheit ihm Unrecht geben: 1957 reiste Dior entgegen dem Rat seiner Seherin, die ihn eindringlich vor einer Reise gewarnt hatte, zu einer Kur nach Italien – dort starb er im Alter von 52 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt, woraufhin seine Angehörigen sagten, er habe sein vorherbestimmtes Schicksal ignoriert.
Dior war nicht der Einzige, der in den Sternen nach Inspiration suchte. Auch sein junger Schützling und inoffizieller Nachfolger, Yves Saint Laurent, pflegte eine irrationale Seite. Der „Prinz der Mode“ konsultierte, obwohl er in seiner Kunst rational war, regelmäßig Seherinnen und legte Karten, um sich angesichts des Stresses der Kollektionen zu beruhigen. Sogar seinem Hund Moujik schrieb er mystische Kräfte zu: Wenn sich die Bulldogge auf einen Stoff oder eine Skizze legte, sah Yves darin das Vorzeichen eines künftigen kommerziellen Erfolgs. Saint Laurent ging sogar so weit, 1976 eine kosmisch anmutende Kollektion mit dem Namen Oper – Die Ballets Russes zu entwerfen, die von geheimnisvollen Farben und byzantinischen Ornamenten überbordete und für Aufsehen sorgte. Auch andere emblematische Persönlichkeiten zeigten esoterische Eigenheiten. Christian Lacroix, der provenzalische Couturier der 1980er-Jahre, sammelte so viele Glücksbringer, dass er „sie nicht einmal mehr alle in seine Taschen stecken konnte“, wie er scherzte. Fasziniert von der Zahl drei und ihren Vielfachen sorgte er dafür, dass bei jeder Modenschau 36 oder 63 Silhouetten gezeigt wurden – ein kabbalistisches Spiel, das viele seiner Kollegen übernahmen. Vom auf ein Futter gestickten Kleeblatt bis zu Ohrringen in Sternform säte Lacroix glückbringende Anspielungen in seine Kollektionen, damit die Gunst des Schicksals auf seine Kundinnen überging. Karl Lagerfeld, mehr als 35 Jahre lang künstlerischer Leiter von Chanel, erzählte eines Tages, eine Prophetin habe ihm seinen späten Ruhm vorausgesagt: „Für dich wird der Erfolg beginnen, wenn er für die anderen vorbei ist“, soll sie ihm in seiner Jugend prophezeit haben – eine Vorhersage, die sich erfüllt habe, sagte er, da Lagerfeld erst nach Chanels Tod zur Ikone wurde. Später sah man ihn, wie er die Chanel-Modeschauen mit astrologischen Symbolen (die Métiers-d’Art-Kollektion 2018 war dem Tierkreis gewidmet) oder glückbringenden Kamelien übersäte und damit die Obsession Mademoiselles fortführte. Die Esoterik wurde beinahe zu einem inoffiziellen Code des Ateliers: Man vermied es, an einem Freitag, dem 13., einen Knopf aus einem bestimmten Metall anzunähen, und legte niemals am Vorabend einer Präsentation einen schwarzen Schleier auf eine Schneiderpuppe – aus Angst, Unglück anzuziehen.
Die große Rückkehr der Hexe
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wird der Okkultismus auf den Laufstegen sichtbarer denn je – nicht mehr heimlich, sondern als echte ästhetische und kulturelle Strömung. In den 1990er-Jahren hielten die Gothic-Bewegung und die Begeisterung für das New Age Einzug in die Mode. Avantgardistische Couturiers, teils aus dem Ausland, die jedoch Paris beeinflussten, inszenierten das Okkulte auf spektakuläre Weise. So auch der Brite Alexander McQueen – der bei Givenchy in Paris ausgebildet wurde –, der 2007 als Hommage an die Hexen von Salem ein blutrotes Pentagramm auf den Boden seiner Modenschau zeichnete, während seine Models sich wie Zauberinnen über dieses mächtige Symbol bewegten. Doch auch Frankreich besitzt auf diesem Gebiet eigene Vorreiter. Paco Rabanne, das „Enfant terrible“ der Pariser Couture, verkörpert das extremste Beispiel dieser Faszination. Als visionärer Modeschöpfer (mit seinen futuristischen Metallkleidern der 1960er-Jahre) war Paco Rabanne zugleich ein überzeugter Esoteriker. Während seiner gesamten Karriere provozierte und beeindruckte er gleichermaßen, indem er seine mystischen Überzeugungen offenlegte. 1999 sorgte er für Schlagzeilen, als er nichts Geringeres als den Weltuntergang in Paris für den 11. August, den Tag einer Sonnenfinsternis, voraussagte und sich vorstellte, die Raumstation Mir werde auf die Hauptstadt stürzen. Auch wenn sich die Prophezeiung nicht erfüllte, blieb sie im Gedächtnis und lenkte die Aufmerksamkeit auf die okkulte Welt des Designers. Paco Rabanne veröffentlichte seine Visionen sogar in einem Buch (1999, das Feuer des Himmels) und beschrieb sich darin als Medium, das mit Prophezeiungen über die Zukunft vertraut sei. Außerdem bekannte er sich öffentlich zu seinem Glauben an die Wiedergeburt und behauptete, mehrere farbenfrohe frühere Leben gelebt zu haben: unter anderem als Hohepriester im alten Ägypten, der den Mord an Tutanchamun eingefädelt habe, und später als Prostituierte am Hof Ludwigs XV. „Meine fernsten Erinnerungen reichen 78000 Jahre zurück“, erklärte er ernsthaft und fügte hinzu, er habe im Laufe seines Daseins Besuch von göttlichen Wesenheiten und sogar von Außerirdischen erhalten. Diese extravaganten Aussagen, über die sich manche lustig machten, trugen auch dazu bei, die beinahe schamanische Aura des Couturiers zu prägen, dessen kühne Kreationen (eine Mischung aus Metall, Kunststoff und Futurismus) rückblickend die Anmutung einer galaktischen Magierrobe annahmen.
Heute knüpft auch die junge Generation der Designer wieder an die esoterische Vorstellungswelt an – aus einer feministischen oder spielerischen Perspektive. Maria Grazia Chiuri, seit 2016 künstlerische Leiterin von Dior, hat die Erkundung des Tarots und der Hexerei zu einem roten Faden ihrer Kollektionen gemacht. Für ihre erste Präsentation (Dior Frühjahr–Sommer 2017) ließ sie sich direkt von der Astrologie inspirieren, die Monsieur Dior so liebte: Mit funkelnden Sternbildern bestickte Tüllkleider und Motive von Tarotkarten verbanden sich mit Kostümen zu einer zugleich romantischen und mystischen Ästhetik. 2021, als die Pandemie öffentliche Modenschauen verhinderte, entwarf Chiuri für Dior eine Haute-Couture-Kollektion, die vollständig den Arkana des Tarots gewidmet war und in einem traumhaften Kurzfilm mit dem Titel Das Schloss des Tarots vorgestellt wurde. Diese Linie setzte sich zuletzt fort: Die Dior-Frühjahrskollektion 2024 kreist um die Figur der Hexe im Lauf der Geschichte – um jene Frauen, die einst verfolgt wurden und die Chiuri als Symbole der Emanzipation neu deutet. „Es geht um die Idee der Verwandlung“, erklärt sie und nimmt Jeanne d’Arc, Medea oder die Verhexten aus Arthur Millers Hexenjagd zu Musen. Die Modenschau mit der Anmutung eines glamourösen Hexensabbats zeigte auf der Bühne kabbalistische Inschriften und strenge Silhouetten, die an die Hexen von Salem erinnerten. Auch bei anderen französischen Häusern ist eine ähnliche Begeisterung zu beobachten: Das seit 2014 wiederbelebte Haus Schiaparelli bekennt sich uneingeschränkt zum esoterischen Erbe Elsas. Unter der künstlerischen Leitung von Daniel Roseberry vervielfacht es die Bezüge zu Sternen und Mythen: In den jüngsten Kollektionen tauchten riesige, unheilabwehrende Augen als Broschen, Trompe-l’œil-Darstellungen goldener Skelette (eine Anspielung auf das surrealistische Skelettkleid von 1938) sowie Silhouetten mit Hörnern oder Heiligenscheinen wieder auf. Roseberry, vom Geheimnis fasziniert, erklärt, er lasse sich von „der mystischen Welt, die Schia inspirierte“ anregen, um Stücke mit magischen Anspielungen zu schaffen. Auch esoterische Accessoires erobern die Luxusmode: Das Haus Chanel spielt weiterhin mit dem Löwenmotiv (die Haute-Joaillerie-Kollektion Unter dem Zeichen des Löwen) und bietet regelmäßig Tierkreisschmuck als Hommage an Mademoiselle an. Saint Laurent (heute unter italienischer Leitung, aber weiterhin ein Pariser Haus) brachte seinerseits Schmuck und Pullover mit Tierkreiszeichen heraus und begeistert damit eine horoskopbegeisterte Kundschaft.
So hat die Haute Couture, die höchste Kunst der Inszenierung des eigenen Ichs, schon immer mit dem Unsichtbaren geflirtet, um das Sichtbare zu verklären. Im Grunde teilen Okkultismus und Mode dieselbe faszinierende Kraft – die Kraft, den Alltag wieder zu verzaubern.
