Okkultismus und Haute Couture, eine lange Geschichte

Der Okkultismus unterhält seit Langem eine diskrete, aber hartnäckige Beziehung zur französischen Haute Couture. Besonders in Frankreich waren zahlreiche Persönlichkeiten der Mode von Astrologie, Hexerei oder Glückstalismane fasziniert. Geschichte.

Mystik am französischen Hof

Schon seit der Renaissance zeigte der französische Adel eine Neigung zur Esoterik, die bereits bestimmte Verbindungen zwischen Mode und Okkultismus vorwegnahm. Katharina von Medici, Königin von Frankreich im 16. Jahrhundert, konsultierte regelmäßig Astrologen und Wahrsager, darunter den berühmten Nostradamus, um ihre Entscheidungen zu lenken. Von manchen wegen ihres Rufs als Giftmischerin und Eingeweihte in die okkulten Künste „die schwarze Königin“ genannt, brachte Katharina eine italienische Faszination für Astrologie und Alchemie an den Hof. Auch wenn ihre Kleidungswahl vor allem vom florentinischen Kunstgeschmack beeinflusst war, verbreitete sich ihre Vorliebe für Prophezeiungen und Talismane unter den Eliten. Ein Jahrhundert später nahm diese Neigung unter der Herrschaft Ludwigs XIV. mit der Giftmischer-Affäre eine dunklere Wendung. Dieser aufsehenerregende Skandal enthüllte, dass sich ein Teil der Aristokratie – obwohl sie als Inbegriff der Raffinesse galt – heimlich schwarzen Messen widmete und mit Hexen und Zauberern paktiert hatte. Der berühmten Marquise de Montespan, der Mätresse des Sonnenkönigs und einflussreichen Modefigur ihrer Zeit, wurde vorgeworfen, an satanischen Ritualen teilgenommen zu haben, um die Liebe des Königs zu bewahren. Im Einvernehmen mit der Hexe La Voisin soll sie an okkulten Zeremonien mit Opfern und dämonischen Beschwörungen teilgenommen haben. Diese Enthüllungen waren zwar erschreckend, zeigen jedoch, dass die Versuchung des Übernatürlichen auf dem Gipfel der Macht und des guten Geschmacks durchaus real war. In den folgenden Jahrzehnten bestand die esoterische Begeisterung in gesellschaftlich akzeptableren Formen fort: Im Zeitalter der Aufklärung besuchten zahlreiche französische Aristokraten die Freimaurerei und ihre Logen mit kodifizierten Ritualen, in denen die zeremonielle Kleidung und die Symbole (verzierte Schürzen, Stickereien mit Sternen und Augen) bereits eine gewisse esoterische Ästhetik schufen. Das Ende des 18. Jahrhunderts sah in Paris zudem geheimnisvolle Gestalten wie den Grafen von Cagliostro oder Franz Mesmer auftreten, die die feine Gesellschaft mit ihren okkulten Wissenschaften faszinierten. In gedämpft beleuchteten Salons veranstaltete man Séancen, bei denen Damen und Herren in erlesener Kleidung an Tischen, die sich drehten, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen versuchten. So gehörte der Okkultismus lange vor dem modernen Zeitalter der Haute Couture zum kulturellen Umfeld der französischen Elite, im Schatten von Brokat und Seide.

Esoterik im Trend und symbolistische Inspirationen in der Belle Époque

Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten großen Pariser Couturiers entstanden, durchzog ein mächtiger mystischer Impuls Kunst und Literatur. Die Belle Époque war Schauplatz einer okkultistischen Wiederbelebung: theosophische Gesellschaften, spiritistische Zirkel, Rosenkreuzerorden und andere hermetische Kreise zogen Intellektuelle und Angehörige der feinen Gesellschaft an. Dieses esoterische Klima prägte auch die Ästhetik der Zeit. Die Modemacher – damals noch junge Modehäuser genannt – ließen sich von dieser Begeisterung inspirieren, um ihre Kreationen zu bereichern. Seit ihren Anfängen verstand es die Haute Couture, den Reiz der Esoterik aufzunehmen und ihre Symbole und Bildwelten in kostbaren Kleidungsstücken neu zu verwenden. 1892 veranstaltete der Schriftsteller Joséphin Péladan in Paris den Salon de la Rose+Croix, auf dem von Okkultismus geprägte symbolistische Werke ausgestellt wurden und die Teilnehmerinnen wallende Kleider trugen, die an rituelle Gewänder erinnerten. Auch der damals äußerst beliebte Orientalismus brachte zahlreiche mystische Bezüge mit sich: Ägyptische, persische oder hinduistische Motive – die mit okkultem Wissen gleichgesetzt wurden – schmückten Textilien und Schmuck. Nach der Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869 brachte Kaiserin Eugénie orientalische Themenabende in Mode, bei denen die Gäste Kostüme trugen, die vom alten Ägypten inspiriert waren. Diese prachtvollen Feste boten Gelegenheit, extravagante Gewänder zur Schau zu stellen, und verwischten die Grenze zwischen Kostüm, Mode und Esoterik – die Faszination für die Pharaonen und ihre Geheimnisse verband sich mit dem Exotikbedürfnis der feinen Gesellschaft. Um 1900 wurde sogar das Tagesgestirn selbst zu einem Modemotiv: Die berühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt, die sich für Okkultismus begeisterte, posierte in der Verkleidung einer Magierin oder in mystischen Allegorien und inspirierte Bühnengewänder und Accessoires (etwa Anhänger in Sonnen- oder Mondsichelform). Die Mode schöpfte somit subtil aus der spirituellen Atmosphäre ihrer Zeit: Tierkreismotive, Sterne und Amulette wurden zu eleganten Verzierungen, die sich ebenso auf Fächern wie auf Broschen fanden. In dieser Zeit erlebten auch Glücksbringer bei den großen Juwelierhäusern einen Aufschwung: vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen oder mit Edelsteinen besetzte goldene Skarabäen entsprachen dem Schutzbedürfnis der wohlhabenden Kundschaft. Die Belle Époque schlug somit eine erste ausdrückliche Brücke zwischen der allgegenwärtigen Esoterik und der Welt des Luxusgewands: Das Äußere wurde zum Überbringer verborgener Symbole, und das Streben nach Schönheit verband sich mit der Suche nach okkulter Bedeutung.

Inspirierte und abergläubische Couturiers

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts faszinierte der Okkultismus weiterhin Designer und Kunden, zeigte sich jedoch auf künstlerischere und spielerischere Weise. In den Goldenen Zwanzigern feierten Coco Chanel und Elsa Schiaparelli Triumphe, zwei geniale Couturières, deren legendäre Rivalität mit einem ausgeprägten Interesse an Glücksbringern und astraler Symbolik einherging. Gabrielle „Coco“ Chanel, die notorisch abergläubisch war, umgab sich mit Talismanen und sogar Kristallkugeln. Unter dem Zeichen des Löwen geboren (dem fünften Zeichen des Tierkreises), machte sie dieses Tier zu einem regelrechten Markenzeichen: Löwenskulpturen schmücken ihre Pariser Wohnung, und das Motiv der Raubkatze taucht regelmäßig in den Schmuckstücken und Knöpfen des Hauses Chanel auf. Ihre Glückszahl 5 inspirierte unmittelbar den Namen ihres berühmten Parfums Chanel N°5, das 1921 auf den Markt kam – die aus Aberglauben ausgewählte Probe Nummer fünf – und später auch den Namen der Tasche 2.55 (eingeführt im Februar 1955). Chanel sah überall Zeichen: Sie schrieb Kamelien eine schützende Funktion zu und trug sie ständig, überzeugt davon, dass diese weißen Blumen gemäß buddhistischer Tradition böse Geister fernhielten. Ihre große Rivalin Elsa Schiaparelli hingegen hegte eine wahre Leidenschaft für Astrologie und das Okkulte. Kühn und fantasievoll gehörte Schiaparelli zu den Ersten, die ihren Kollektionen ein Thema gaben, und schöpfte dabei unbefangen aus der mystischen Vorstellungswelt. Ihre Haute-Couture-Kollektion für den Winter 1938-1939 mit dem Titel Astrologie gilt bis heute als Meisterwerk dieses Genres. Das emblematischste Stück daraus ist die berühmte Tierkreisjacke: eine nachtblaue Samtjacke für den Abend, die vom Haus Lesage mit funkelnden Sternbildern, Planeten und Sternen bestickt wurde. Zwölf Glyphen, die die Tierkreiszeichen darstellen, reihen sich auf der Brust aneinander, während auf der linken Schulter das Sternbild des Großen Bären erstrahlt, das Schiaparelli als persönlichen Glücksbringer ausgewählt hatte. Der Ursprung dieser Inspiration ist berührend: Als Kind bewunderte Elsa ihren Onkel, den Astronomen Giovanni Schiaparelli, der sie darauf aufmerksam machte, dass die Muttermale auf ihrer Wange die Form des Großen Bären bildeten. Von da an betrachtete die Couturière dieses Sternbild als ihr Schutzzeichen, integrierte es in ihr Logo und reproduzierte es in ihren intimsten Kreationen. Über den Tierkreis hinaus arbeitete Schiaparelli mit surrealistischen Künstlern (Salvador Dalí, Léonor Fini) zusammen und integrierte in ihre Kleider und Accessoires eine ganze Traumwelt voller okkulter Bilder: auf Stoffe gestickte Augen, Glückshände als Schmuck und in den Mustern verborgene alchemistische Symbole. Ihr Parfum Shocking (1937) wurde in einem Flakon in Form einer Frauenbüste präsentiert, der von der Silhouette Mae Wests inspiriert war, jedoch mit einem Schneidermaßband als Halskette geschmückt wurde, das an ein magisches Ritual der Mode erinnerte. In diesen Jahren der 1920er und 1930er trat die Mode gern in einen Dialog mit der Mystik: Die surrealistische Bewegung, fasziniert von Traum und Irrationalität, förderte die Verwendung geheimnisvoller Symbole. Die Modemagazine jener Zeit scheuten sich nicht, Models als moderne Priesterinnen oder Pythien von Delphi in Szene zu setzen, gekleidet in fließende Schleier und sternenbesetzte Kronen. So verwob die französische Haute Couture in diesem Jahrzehnt eine Vorstellungswelt aus Chic und Magie, unter der Schirmherrschaft legendärer Persönlichkeiten mit bedeutungsvollen Marotten.

Das goldene Zeitalter der Couture zwischen Ritualen, Sternen und Talismanen der großen Couturiers

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand Paris zu seinem Status als Modehauptstadt zurück, und die großen Couturiers jener Zeit – Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix und andere – führten die Tradition persönlicher Vorlieben für Aberglauben und Okkultismus fort. Christian Dior war insbesondere für seinen extremen Aberglauben und seinen unerschütterlichen Glauben an Wahrsagekünste bekannt. Bevor er 1946 sein Modehaus eröffnete, konsultierte Dior eine Seherin, die ihm prophezeite, er werde „dank der Frauen Erfolg haben“ – eine Prophezeiung, die ihn lebenslang prägte. Tatsächlich wurde dieser schüchterne Couturier zum Magier, der die weibliche Silhouette mit dem New Look veredelte. Doch er unternahm nichts, ohne den Rat seiner ständigen Kartenlegerin Madame Delahaye einzuholen, die hinter den Kulissen anwesend war, um die Termine seiner Modenschauen oder sogar den richtigen Zeitpunkt für die Veränderung der Zusammenstellung eines Blumenstraußes auszuwählen. Pierre Cardin, der bei Dior arbeitete, erklärte später: „Ohne sie tat er nichts. Nichts, nichts, nichts“. Dior durchsetzte sein Leben und seine Arbeit mit schützenden Symbolen: Er gründete sein Haus am 8. Oktober 1946 im 8. Arrondissement und sah in der Wiederholung der Zahl 8 ein Zeichen (die er für glückbringend hielt). Interessanterweise mochte er auch die Zahl 13 – die gewöhnlich gefürchtet wird – so sehr, dass er bei jeder Kollektion stets 13 Models laufen ließ, damit sie ihm Glück bringe. Vor jeder Präsentation steckte er einen Zweig Maiglöckchen, den Glücksbringer schlechthin in Frankreich, in das Futter seiner Kreationen. Er trug eine regelrechte Sammlung von Glücksbringern bei sich: einen Metallstern, den er 1946 auf der Straße gefunden hatte (und den er als grünes Licht des Schicksals für die Gründung seines Hauses deutete), ein vierblättriges Kleeblatt, ein von seiner Schwester geschenktes Silberherz, ein Stück Holz zum Anfassen, um Unheil abzuwenden, und so weiter. Diese Rituale bestanden neben dem modernen Luxus seiner Kollektionen fort, als wollten sie das Glück umso besser herausfordern. Selbst Diors Lieblingsblume, das Maiglöckchen, inspirierte das Parfum Miss Dior, mit dem er seine Modenschauen parfümierte, überzeugt davon, dass der glückbringende Duft zum Erfolg beitragen würde. Ein einziges Mal gab die Zukunft ihm nicht recht: 1957 reiste Dior entgegen dem Rat seiner Seherin, die ihn dringend vor einer Reise gewarnt hatte, zu einer Kur nach Italien – dort starb er im Alter von 52 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt, woraufhin seine Angehörigen sagten, er habe sein vorherbestimmtes Schicksal ignoriert.

Dior war nicht der Einzige, der die Sterne betrachtete, um daraus Inspiration zu schöpfen. Auch sein junger Schützling und inoffizieller Nachfolger, Yves Saint Laurent, pflegte eine irrationale Seite. Der „Prinz der Mode“ konsultierte, obwohl er in seiner Kunst rational war, regelmäßig Seherinnen und legte Karten, um sich angesichts des Stresses der Kollektionen zu beruhigen. Sogar seinem Hund Moujik schrieb er mystische Kräfte zu: Wenn sich diese Bulldogge auf einen Stoff oder eine Skizze legte, sah Yves darin das Vorzeichen eines künftigen kommerziellen Erfolgs. Saint Laurent ging sogar so weit, 1976 eine Kollektion mit kosmischen Anklängen namens Opéra – Les Ballets russes zu kreieren, die von geheimnisvollen Farben und byzantinischen Ornamenten geprägt war und für Aufsehen sorgte. Auch andere emblematische Persönlichkeiten zeigten esoterische Marotten. Christian Lacroix, der provenzalische Couturier der 1980er-Jahre, sammelte so viele Glücksbringer, dass er „sie nicht einmal mehr alle in seine Taschen stecken konnte“, wie er scherzhaft sagte. Fasziniert von der Zahl drei und ihren Vielfachen sorgte er dafür, dass bei jeder Modenschau 36 oder 63 Silhouetten präsentiert wurden – ein kabalistisches Spiel, das viele seiner Kollegen übernahmen. Vom auf ein Futter gestickten Kleeblatt bis zu sternförmigen Ohrringen säte Lacroix glückbringende Anspielungen in seine Kollektionen, damit der wohlwollende Einfluss des Schicksals auf seine Kundinnen überging. Karl Lagerfeld, mehr als 35 Jahre künstlerischer Leiter von Chanel, verriet eines Tages, eine Prophetin habe ihm seinen späten Ruhm angekündigt: „Für dich wird der Erfolg beginnen, wenn er für die anderen vorbei ist“, soll sie ihm in seiner Jugend prophezeit haben – eine Vorhersage, die sich erfüllt habe, sagte er, da Lagerfeld erst nach Chanels Tod zu einer Ikone wurde. Später sah man ihn bei den Chanel-Modenschauen astrologische Symbole (die Métiers-d’Art-Kollektion 2018 war dem Tierkreis gewidmet) oder glückbringende Kamelien verstreuen und damit die Obsession von Mademoiselle fortführen. Die Esoterik wurde beinahe zu einem inoffiziellen Code des Ateliers: Man vermied es, an einem Freitag, dem 13., einen Knopf aus einem bestimmten Metall anzunähen, und legte am Vorabend einer Präsentation niemals einen schwarzen Schleier über eine Schneiderpuppe (aus Angst, Unglück anzuziehen).

Die große Rückkehr der Hexe

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt sich der Okkultismus mehr denn je auf den Laufstegen – nicht länger im Verborgenen, sondern als echte ästhetische und kulturelle Strömung. In den 1990er-Jahren hielten die Gothic-Strömung und die Begeisterung für das New Age Einzug in die Mode. Avantgardistische Couturiers, teils aus dem Ausland, die jedoch Paris beeinflussten, inszenierten das Okkulte auf spektakuläre Weise. So etwa der Brite Alexander McQueen – der bei Givenchy in Paris ausgebildet wurde –, der 2007 als Hommage an die Hexen von Salem ein blutrotes Pentagramm auf den Boden seiner Modenschau zeichnete, während sich seine Models wie Zauberinnen über dieses mächtige Symbol bewegten. Doch auch Frankreich besitzt eigene Vorreiter auf diesem Gebiet. Paco Rabanne, das „enfant terrible“ der Pariser Couture, verkörpert das extremste Beispiel dieser Faszination. Paco Rabanne, ein Visionär der Mode (mit seinen futuristischen Metallkleidern der 1960er-Jahre), war zugleich ein überzeugter Esoteriker. Während seiner gesamten Karriere provozierte und begeisterte er gleichermaßen, indem er seine mystischen Überzeugungen offenlegte. 1999 sorgte er für Schlagzeilen, als er nichts Geringeres als den Untergang der Welt in Paris für den 11. August, den Tag einer Sonnenfinsternis, vorhersagte und sich vorstellte, dass die Raumstation Mir auf die Hauptstadt stürzen würde. Auch wenn sich die Prophezeiung nicht erfüllte, prägte sie die öffentliche Vorstellung und lenkte die Aufmerksamkeit auf die okkulte Welt des Designers. Paco Rabanne veröffentlichte seine Visionen sogar in einem Buch (1999, le feu du ciel) und beschrieb sich als Medium, das mit Prophezeiungen über die Zukunft vertraut sei. Er offenbarte außerdem öffentlich seinen Glauben an die Wiedergeburt und behauptete, mehrere farbenprächtige frühere Leben geführt zu haben: unter anderem als Hohepriester im alten Ägypten, der die Ermordung Tutanchamuns eingefädelt habe, und später als Prostituierte am Hof Ludwigs XV. „Meine frühesten Erinnerungen reichen 78000 Jahre zurück“, erklärte er ernsthaft und fügte hinzu, im Laufe seines Lebens Besuch von göttlichen Wesen und sogar Außerirdischen erhalten zu haben. Diese extravaganten Aussagen, über die sich manche lustig machten, trugen auch dazu bei, die beinahe schamanische Aura des Couturiers zu formen, dessen kühne Kreationen (eine Verbindung aus Metall, Kunststoff und Futurismus) rückblickend wie die Gewänder eines galaktischen Magiers wirkten.

Heute knüpft auch die junge Generation der Designer wieder an die esoterische Vorstellungswelt an, aus einer feministischen oder spielerischen Perspektive. Maria Grazia Chiuri, seit 2016 künstlerische Leiterin von Dior, hat die Erforschung von Tarot und Hexerei zu einem roten Faden ihrer Kollektionen gemacht. Für ihre erste Präsentation (Dior Frühjahr-Sommer 2017) ließ sie sich direkt von der Astrologie inspirieren, die Monsieur Dior so wichtig war: Mit funkelnden Sternbildern bestickte Tüllkleider und Motive von Tarotkarten mischten sich mit Kostümen zu einem zugleich romantischen und mystischen Gesamtbild. 2021, als die Pandemie öffentliche Modenschauen verhinderte, entwarf Chiuri für Dior eine Haute-Couture-Kollektion, die vollständig den Arkana des Tarot gewidmet war und in einem traumhaften Kurzfilm mit dem Titel Le Château du Tarot enthüllt wurde. Dieselbe Richtung setzt sich in jüngerer Zeit fort: Die Dior-Frühjahrskollektion 2024 kreist um die Figur der Hexe im Laufe der Geschichte – um jene Frauen, die einst verfolgt wurden und die Chiuri als Symbole der Emanzipation neu interpretiert. „Es geht um die Idee der Verwandlung“, erklärt sie und nimmt Jeanne d’Arc, Medea oder die Verzauberten aus Arthur Millers Crucible zu Musen. Die Modenschau mit der Atmosphäre eines glamourösen Hexensabbats zeigte auf der Bühne kabalistische Inschriften und strenge Silhouetten, die an die Hexen von Salem erinnerten. Auch bei anderen französischen Häusern ist eine ähnliche Begeisterung zu beobachten: Das seit 2014 wiederbelebte Haus Schiaparelli bekennt sich uneingeschränkt zu Elsas esoterischem Erbe. Unter der künstlerischen Leitung von Daniel Roseberry vervielfacht es die Bezüge zu Sternen und Mythen: In jüngeren Kollektionen tauchten riesige glückbringende Augen als Broschen, Trompe-l’œil-Darstellungen goldener Skelette (eine Anspielung auf das surrealistische Skelettkleid von 1938) sowie mit Hörnern oder Heiligenscheinen gekrönte Silhouetten wieder auf. Roseberry, fasziniert vom Geheimnisvollen, erklärt, er lasse sich von „der mystischen Welt inspirieren, die Schia inspirierte “, um Stücke zu entwerfen, in denen magische Anspielungen aufscheinen. Darüber hinaus erobern esoterische Accessoires auch die Luxus-Prêt-à-porter-Mode: Das Haus Chanel spielt weiterhin mit dem Löwenmotiv (die Haute-Joaillerie-Kollektion Sous le signe du Lion) und bietet regelmäßig Schmuck mit Tierkreiszeichen als Hommage an Mademoiselle an. Saint Laurent (heute unter italienischer Leitung, aber weiterhin ein Pariser Haus) brachte seinerseits Schmuck und Pullover mit astrologischen Zeichen auf den Markt und begeisterte damit eine Kundschaft, die Horoskope liebt.

So hat die Haute Couture, die höchste Kunst der Inszenierung des eigenen Ichs, stets mit dem Unsichtbaren geflirtet, um das Sichtbare zu verklären. Im Grunde teilen Okkultismus und Mode dieselbe faszinierende Kraft – die Kraft, den Alltag wieder zu verzaubern.