Het occultisme onderhoudt al lange tijd een discrete maar hardnekkige relatie met de Franse haute couture. Vooral in Frankrijk waren veel modepersoonlijkheden gefascineerd door astrologie, hekserij of geluksbrengers. Geschiedenis.
Mystiek aan het hof van Frankrijk
Al vanaf de Renaissance toonde de Franse adel belangstelling voor esoterie, wat al enkele verbanden tussen mode en occultisme voorspelde. Catharina de’ Medici, koningin van Frankrijk in de 16e eeuw, raadpleegde regelmatig astrologen en waarzeggers, waaronder de beroemde Nostradamus, om haar beslissingen te begeleiden. Bij sommigen stond ze bekend als "de zwarte koningin" vanwege haar reputatie als gifmengster en ingewijde in de occulte kunsten. Catharina bracht een Italiaanse fascinatie voor astrologie en alchemie aan het hof. Hoewel haar kledingkeuzes vooral de artistieke invloed van Florence weerspiegelden, verspreidde haar smaak voor voorspellingen en talismannen zich onder de elite. Een eeuw later, onder het bewind van Lodewijk XIV, kreeg deze belangstelling een duistere wending met de Vergiftigingszaak. Deze schandaal onthulde dat een deel van de aristocratie – normaal gesproken het toonbeeld van verfijning – in het geheim deelnam aan zwarte missen en pacten sloot met tovenaars. De beroemde markiezin de Montespan, favoriet van de Zonnekoning en invloedrijke modefiguur van die tijd, werd ervan beschuldigd deel te nemen aan satanische rituelen om de liefde van de koning te behouden. Met medeplichtigheid van de heks La Voisin zou ze aanwezig zijn geweest bij occulte ceremonies met offers en demonische aanroepen. Deze onthullingen, hoewel angstaanjagend, tonen aan dat de verleiding van het bovennatuurlijke op het hoogste niveau van macht en goede smaak zeer reëel was. In de daaropvolgende decennia bleef de esoterische belangstelling voortbestaan in sociaal meer acceptabele vormen: in de Verlichting bezochten veel Franse aristocraten de vrijmetselarij en haar loges met gecodificeerde rituelen, waar ceremoniële kleding en symbolen (versierde schorten, borduursels van sterren en ogen) al een bepaalde esoterische esthetiek creëerden. Eind 18e eeuw verschenen in Parijs ook mysterieuze figuren zoals graaf Cagliostro en Franz Mesmer, die de hogere kringen boeiden met hun occultistische wetenschappen. In de sfeervolle salons werden spiritistische sessies georganiseerd waarbij dames en heren in prachtige kleding probeerden contact te maken met het hiernamaals rond draaiende tafels. Zo maakte occultisme, lang vóór het moderne tijdperk van haute couture, deel uit van het culturele decor van de Franse elite, in de schaduw van brokaat en zijde.
Esoterie in de mode en symbolistische inspiratie in de Belle Époque
Aan het einde van de 19e eeuw, toen de eerste grote Parijse couturiers ontstonden, waaide er een krachtige mystieke wind door de kunsten en literatuur. De Belle Époque was het toneel van een occultistische heropleving: theosofische genootschappen, spiritistische kringen, rozenkruisersorden en andere hermetische kringen trokken intellectuelen en mondainen aan. Dit esoterische klimaat doordrong ook de esthetiek van die tijd. Modeontwerpers – toen nog opkomende couturehuizen – lieten zich inspireren door deze fascinatie om hun creaties te voeden. Vanaf het begin heeft haute couture de charme van esoterie weten te integreren door symbolen en beelden te hergebruiken in prestigieuze stukken. In 1892 organiseerde schrijver Joséphin Péladan in Parijs de Salon de la Rose+Croix, waar symbolistische werken vol occultisme werden tentoongesteld, en de deelnemers droegen luchtige jurken die leken op rituele gewaden. Het oriëntalisme, zeer populair, bracht ook een reeks mystieke verwijzingen mee: Egyptische, Perzische of hindoeïstische motieven – geassocieerd met occulte kennis – sierden textiel en sieraden. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 lanceerde keizerin Eugénie de mode van oosterse thema-avonden waarbij gasten kostuums droegen geïnspireerd op het oude Egypte. Deze weelderige feesten, die gelegenheid boden voor extravagante outfits, vervaagden de grens tussen kostuum, mode en esoterie – de fascinatie voor farao’s en hun geheimen sloot aan bij de wens naar exotiek van de hogere kringen. Rond 1900 werd de zon zelf een mode-motief: de beroemde actrice Sarah Bernhardt, gepassioneerd door occultisme, poseerde in kostuums van magiërs of mystieke allegorieën, wat podiumkleding en accessoires inspireerde (zoals hangers in de vorm van zon of maan). Mode putte zo subtiel uit de geestelijke sfeer van die tijd: zodiacmotieven, sterren en amuletten werden elegante versieringen, te zien op waaier en broches. Deze periode zag ook de opkomst van geluksjuwelen bij grote juweliershuizen: klavertjesvier, hoefijzers of gouden scarabeeën bezet met edelstenen voldeden aan de beschermingsbehoefte van de welgestelde klanten. De Belle Époque legde dus een eerste expliciete brug tussen de heersende esoterie en de wereld van luxe kleding: het uiterlijk werd boodschapper van verborgen symbolen, en de zoektocht naar schoonheid ging hand in hand met die naar occulte betekenis.
Geïnspireerde en bijgelovige couturiers
Begin 20e eeuw bleef occultisme ontwerpers en klanten boeien, maar het uitte zich op een meer artistieke en speelse manier. De roaring twenties zagen de triomf van Coco Chanel en Elsa Schiaparelli, twee geniale couturières wiens legendarische rivaliteit gepaard ging met een uitgesproken interesse voor geluksbrengers en astrale symboliek. Gabrielle “Coco” Chanel, berucht bijgelovig, omringde zich met talismannen en zelfs kristallen bollen. Geboren onder het teken Leeuw (het vijfde teken van de dierenriem), maakte ze van dit dier een ware handtekening: leeuwensculpturen sierden haar appartement in Parijs, en het motief van de katachtige kwam regelmatig terug in sieraden en knopen van het huis Chanel. Haar geluksgetal, 5, inspireerde direct de naam van haar beroemde parfum Chanel N°5 uit 1921 – monster nummer vijf gekozen uit bijgeloof – en later die van de tas 2.55 (gelanceerd in februari 1955). Chanel zag overal tekens: ze schreef aan camelia’s een beschermende functie toe en droeg ze voortdurend, overtuigd dat deze witte bloemen kwade geesten afweerden, in overeenstemming met de boeddhistische traditie. Haar grote rivaal Elsa Schiaparelli had een ware passie voor astrologie en occultisme. Gedurfd en fantasierijk was Schiaparelli een van de eersten die een thema aan haar collecties gaf, waarbij ze niet aarzelde om uit het mystieke verbeeldingsrijk te putten. Haar Haute Couture collectie winter 1938-1939, getiteld Astrologie, blijft een monument in het genre. Het meest emblematische stuk is het beroemde Zodiacusjasje: een avondjasje van nachtblauw fluweel, geborduurd met sterrenbeelden, planeten en fonkelende sterren door het huis Lesage. Twaalf glyphen die de astrologische tekens voorstellen, staan op de borst, terwijl op de linkerschouder het sterrenbeeld Grote Beer schittert, door Schiaparelli gekozen als haar persoonlijke geluksbrenger. De oorsprong van deze inspiratie is ontroerend: als kind bewonderde Elsa haar oom, astronoom Giovanni Schiaparelli, die haar erop wees dat de moedervlekken op haar wang de vorm van de Grote Beer tekenden. Sindsdien beschouwde de couturière dit sterrenbeeld als haar beschermteken, verwerkte het in haar logo en reproduceerde het in haar meest intieme creaties. Buiten de dierenriem werkte Schiaparelli samen met surrealistische kunstenaars (Salvador Dalí, Léonor Fini) en verwerkte ze in haar jurken en accessoires een hele droomachtige en occulte beeldtaal: geborduurde ogen op stoffen, geluksbrengers in de vorm van handen als sieraden, alchemistische symbolen verborgen in prints. Haar parfum Shocking (1937) werd gepresenteerd in een fles in de vorm van een vrouwenbuste geïnspireerd op het silhouet van Mae West, maar versierd met een meetlint-collier dat verwees naar een magisch ritueel van de mode. In de jaren 1920-30 ging mode graag in dialoog met mystiek: de surrealistische beweging, gefascineerd door droom en het irrationele, moedigde het gebruik van mysterieuze symbolen aan. Modetijdschriften van die tijd schuwden niet om modellen te presenteren als moderne priesteressen of Pythia’s van Delphi, gekleed in vloeiende sluiers en met sterrenkronen. Dit decennium zag zo de Franse haute couture een fantasie weven die chic en magisch combineerde, onder leiding van legendarische persoonlijkheden met betekenisvolle eigenaardigheden.
De gouden eeuw van de Couture tussen rituelen, sterren en talismannen van grote couturiers
Na de Tweede Wereldoorlog herwon Parijs zijn status als modestad, en de grote couturiers van die tijd – Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix en anderen – zetten de traditie van bijgeloof en persoonlijk occultisme voort. Christian Dior stond vooral bekend om zijn extreme bijgeloof en onwankelbaar geloof in waarzeggerij. Voordat hij in 1946 zijn couturehuis opende, raadpleegde Dior een waarzegster die voorspelde dat hij “succes zou hebben dankzij vrouwen” – een profetie die hem zijn leven lang bijbleef. Inderdaad werd deze verlegen couturier de magiër die de vrouwelijke silhouet subliem maakte met de New Look. Maar hij deed niets zonder de raad van zijn vaste kaartlegster, Madame Delahaye, die achter de schermen aanwezig was om de data van zijn shows te kiezen of zelfs het juiste moment om de samenstelling van een bloemenboeket te veranderen. Pierre Cardin, die bij Dior werkte, verklaarde later: “Zonder haar deed hij niets. Niets, niets, niets.” Dior voorzag zijn leven en werk van beschermende symbolen: hij richtte zijn huis op 8 oktober 1946 op in het 8e arrondissement, en zag een teken in de herhaling van het cijfer 8 (dat hij als gunstig beschouwde). Intrigerend is dat hij ook van het getal 13 hield – normaal gesproken gehaat – en altijd 13 modellen per collectie liet lopen, in de hoop dat het geluk zou brengen. Voor elke presentatie stopte hij een sprietje lelietje-van-dalen in de voering van zijn creaties, de ultieme geluksbloem in Frankrijk. Hij droeg een ware verzameling amuletten bij zich: een metalen ster die hij in 1946 op straat vond (en die hij interpreteerde als het groene licht van het lot om zijn huis te starten), een klavertjevier, een zilveren hartje van zijn zus, een stuk hout om het lot te bezweren, enzovoort. Deze rituelen leefden naast de moderne luxe van zijn collecties, alsof hij het lot wilde uitdagen. Zelfs Dior’s lievelingsbloem, het lelietje-van-dalen, inspireerde het parfum Miss Dior, waarmee hij zijn modeshows parfumeerde, overtuigd dat de geluksgeur bijdroeg aan het succes. Het verleden gaf hem slechts één keer ongelijk: in 1957, tegen het advies van zijn waarzegster in die hem waarschuwde niet te reizen, vertrok Dior naar een kuur in Italië – waar hij plotseling overleed aan een hartaanval op 52-jarige leeftijd, waardoor zijn naasten zeiden dat hij zijn geschreven lot had genegeerd.
Dior was niet de enige die de sterren raadpleegde voor inspiratie. Zijn jonge protegé en officieuze opvolger, Yves Saint Laurent, koesterde ook een deel irrationeel denken. De “prins van de mode”, hoewel rationeel in zijn kunst, raadpleegde regelmatig waarzegsters en legde kaarten om zich te verzekeren tegen de stress van de collecties. Hij schreef zelfs mystieke krachten toe aan zijn hond Moujik: als deze bulldog op een stof of schets ging liggen, zag Yves dat als een voorteken van commercieel succes. Saint Laurent creëerde in 1976 zelfs een collectie met kosmische accenten genaamd Opéra – Les Ballets russes, vol mysterieuze kleuren en Byzantijnse ornamenten, die veel indruk maakte. Andere iconische figuren toonden ook esoterische eigenaardigheden. Christian Lacroix, de Provençaalse couturier uit de jaren 1980, verzamelde zoveel geluksbrengers dat “hij ze niet eens allemaal in zijn zakken kon stoppen”, grapte hij. Gefascineerd door het getal drie en zijn veelvouden, zorgde hij ervoor dat hij 36 of 63 silhouetten per show presenteerde, een cabalistisch ritueel gevolgd door veel collega’s. Van een klavertjevier geborduurd in een voering tot oorbellen in de vorm van sterren, Lacroix voorzag zijn collecties van geluksknipogen, zodat het lot zijn klanten gunstig zou gezind zijn. Karl Lagerfeld, artistiek directeur van Chanel gedurende meer dan 35 jaar, vertelde ooit dat een profetes hem zijn late roem had voorspeld: “Voor jou begint het succes als het voor anderen voorbij is,” zou ze hem in zijn jeugd hebben gezegd – een voorspelling die uitkwam, zei hij, want Lagerfeld werd pas een icoon na de dood van Chanel. Later zag men hem Chanel-shows bezaaien met astrologische symbolen (collectie Métiers d’Art 2018 gewijd aan de dierenriem) of geluksbrengers in de vorm van camelia’s, waarmee hij de obsessie van Mademoiselle voortzette. Esoterie werd bijna een onofficiële code in het atelier: men vermijdde het naaien van een knoop van een bepaald metaal op vrijdag de 13e, en men legde nooit een zwarte sluier over een model de avond voor een show (uit angst ongeluk aan te trekken).
De grote terugkeer van de heks
Aan het begin van de 21e eeuw toont occultisme zich meer dan ooit op de catwalks, niet langer in het geheim maar als een echte esthetische en culturele stroming. In de jaren 1990 won de gotische stijl en de aantrekkingskracht van de New Age terrein in de mode. Avant-garde couturiers, soms buitenlanders maar invloedrijk in Parijs, brachten het occulte op spectaculaire wijze in scène. Dat was het geval bij de Brit Alexander McQueen – opgeleid bij Givenchy in Parijs – die in 2007 een pentagram in bloedrood op de vloer van zijn show tekende als eerbetoon aan de heksen van Salem, waarbij zijn modellen als betoversters over dit krachtige symbool liepen. Maar Frankrijk heeft ook zijn eigen koplopers op dit gebied. Paco Rabanne, het “enfant terrible” van de Parijse couture, is het meest extreme voorbeeld van deze fascinatie. Visionair in de mode (met zijn futuristische metalen jurken uit de jaren 1960), was Paco Rabanne ook een openlijk esotericus. Gedurende zijn carrière veroorzaakte hij evenveel opschudding als bewondering door zijn mystieke overtuigingen te openbaren. In 1999 maakte hij de krantenkoppen door de apocalyps in Parijs te voorspellen op 11 augustus, dag van een zonsverduistering, waarbij hij zich voorstelde dat het ruimtestation Mir op de hoofdstad zou neerstorten. Hoewel de profetie niet uitkwam, maakte ze indruk en trok ze de aandacht op de occulte wereld van de ontwerper. Paco Rabanne publiceerde zelfs zijn visioenen in een boek (1999, het vuur uit de hemel), waarin hij zichzelf beschreef als een medium vertrouwd met toekomstvoorspellingen. Hij onthulde ook openlijk zijn geloof in reïncarnatie, en beweerde meerdere kleurrijke vorige levens te hebben gehad: hogepriester in het oude Egypte die de moord op Toetanchamon beraamde, daarna prostituee aan het hof van Lodewijk XV, onder andere. “Mijn oudste herinneringen gaan 78.000 jaar terug,” verklaarde hij serieus, en voegde eraan toe dat hij tijdens zijn bestaan bezoek had gehad van goddelijke entiteiten en zelfs buitenaardse wezens. Deze extravagante uitspraken, door sommigen bespot, droegen ook bij aan de bijna sjamanistische aura van de couturier, wiens gedurfde creaties (een mix van metaal, plastic en futurisme) achteraf gezien de uitstraling kregen van een galactische magiër outfit.
Tegenwoordig herontdekt de jonge generatie ontwerpers op haar beurt het esoterische beeldenspectrum, vanuit een feministisch of speels perspectief. Maria Grazia Chiuri, artistiek directeur van Dior sinds 2016, maakte de verkenning van tarot en hekserij tot een rode draad in haar collecties. Voor haar eerste presentatie (Dior lente-zomer 2017) liet ze zich rechtstreeks inspireren door de astrologie die meneer Dior dierbaar was: jurken van tule geborduurd met fonkelende sterrenbeelden en tarotkaartmotieven mengden zich met tailleurs, in een geest die zowel romantisch als mystiek was. In 2021, toen de pandemie publieke shows verhinderde, ontwierp Chiuri voor Dior een haute couture collectie volledig gewijd aan de arcana van de Tarot, onthuld in een dromerige korte film getiteld Het Tarotkasteel. Deze lijn zet zich recent voort: de Dior lente 2024 collectie draait om het figuur van de heks door de geschiedenis heen – vrouwen die vroeger werden vervolgd en die Chiuri herinterpreteert als symbolen van emancipatie. “Het is het idee van transformatie,” legt ze uit, met Jeanne d’Arc, Medea en de betoverde vrouwen uit Arthur Millers Crucible als muze. De show, met de sfeer van een glamoureuze sabbat, toonde op het podium kabbalistische inscripties en strenge silhouetten die herinnerden aan de heksen van Salem. Bij andere Franse huizen is een vergelijkbare belangstelling te zien: het huis Schiaparelli, herrezen sinds 2014, omarmt volledig het esoterische erfgoed van Elsa. Onder artistieke leiding van Daniel Roseberry vermenigvuldigt het referenties aan sterren en mythen: in recente collecties zagen we reusachtige ongeluksoog-broches, trompe-l’œil van gouden skeletten (knipoog naar de surrealistische skeletjurk van 1938), en silhouetten met hoorns of aureolen. Roseberry, gefascineerd door mysterie, zegt zich te laten inspireren door “het mystieke universum dat Schia inspireerde” om stukken te creëren waarin magische knipogen doorschemeren. Daarnaast veroveren esoterische accessoires ook de luxe prêt-à-porter: het huis Chanel blijft spelen met het leeuwmotief (collectie haute joaillerie Onder het teken van de Leeuw) en biedt regelmatig zodiacale sieraden aan als eerbetoon aan Mademoiselle. Saint Laurent (nu onder Italiaanse leiding maar een Parijse maison) lanceerde op zijn beurt sieraden en truien met astrologische tekens, die een horoscoopminnend publiek aantrekken.
Zo heeft haute couture, de hoogste kunst van zelfpresentatie, altijd geflirt met het onzichtbare om het zichtbare te verheffen. In wezen delen occultisme en mode dezelfde betoveringskracht – die van het alledaagse opnieuw magisch maken.
