Occultisme en Haute Couture, een lange geschiedenis

Het occultisme onderhoudt al lange tijd een discrete maar hardnekkige relatie met de Franse haute couture. Vooral in Frankrijk waren veel modepersoonlijkheden gefascineerd door astrologie, hekserij en gelukstalismannen. Een geschiedenis.

Mystiek aan het Franse hof

Al tijdens de renaissance toonde de Franse adel belangstelling voor esoterie, wat al vooruitliep op bepaalde verbanden tussen mode en occultisme. Catharina de' Medici, koningin van Frankrijk in de 16e eeuw, raadpleegde regelmatig astrologen en waarzeggers, onder wie de beroemde Nostradamus, om haar beslissingen te sturen. Door sommigen « de zwarte koningin » genoemd vanwege haar reputatie als gifmengster en ingewijde in de occulte kunsten, bracht Catharina een Italiaanse fascinatie voor astrologie en alchemie aan het hof. Hoewel haar kledingkeuzes vooral de Florentijnse artistieke invloed weerspiegelden, verspreidde haar voorliefde voor voorspellingen en talismannen zich onder de elites. Een eeuw later, tijdens de regering van Lodewijk XIV, nam deze belangstelling een duisterder wending met de Gifaffaire. Dit geruchtmakende schandaal onthulde dat een deel van de aristocratie - nochtans het toonbeeld van verfijning - zich in het geheim overgaf aan zwarte missen en pacten sloot met heksen. De beroemde markiezin de Montespan, maîtresse van de Zonnekoning en een invloedrijk modefiguur uit die tijd, werd ervan beschuldigd aan satanische rituelen te hebben deelgenomen om de liefde van de koning te behouden. Met medeplichtigheid van de heks La Voisin zou ze occulte ceremonies hebben bijgewoond waarbij offers werden gebracht en demonen werden aangeroepen. Deze onthullingen, hoe angstaanjagend ook, tonen aan dat de verleiding van het bovennatuurlijke zelfs aan de top van macht en goede smaak werkelijk was. In de daaropvolgende decennia bleef de esoterische belangstelling bestaan in sociaal aanvaardbaardere vormen: tijdens de Verlichting bezochten veel Franse aristocraten de vrijmetselarij en haar loges met gecodificeerde rituelen, waar ceremoniële kleding en symbolen (versierde schorten, borduurwerk van sterren en ogen) al een zekere esoterische esthetiek creëerden. Aan het einde van de 18e eeuw verschenen in Parijs ook mysterieuze figuren als graaf Cagliostro en Franz Mesmer, die de hogere kringen boeiden met hun occulte wetenschappen. In de sfeervolle salons werden seances georganiseerd waarin dames en heren in prachtige kleding rond draaiende tafels probeerden contact te maken met het hiernamaals. Zo maakte het occultisme, lang vóór het moderne tijdperk van de haute couture, deel uit van het culturele decor van de Franse elite, in de schaduw van brokaat en zijde.

Esoterie in de mode en symbolistische inspiratie tijdens de Belle Époque

Aan het einde van de 19e eeuw, toen de eerste grote Parijse couturiers opkwamen, trok een krachtige mystieke wind door de kunst en literatuur. De Belle Époque vormde het toneel voor een occultistische opleving: theosofische genootschappen, spiritistische kringen, rozenkruisersorden en andere hermetische kringen trokken intellectuelen en mondaine figuren aan. Dit esoterische klimaat doordrong ook de esthetiek van die tijd. Modeontwerpers - de ontluikende modehuizen genoemd - lieten zich door deze belangstelling inspireren voor hun creaties. Sinds haar ontstaan heeft de haute couture de charme van de esoterie weten te integreren door haar symbolen en beeldtaal opnieuw te gebruiken in prestigieuze stukken. In 1892 organiseerde schrijver Joséphin Péladan in Parijs de Salon de la Rose+Croix, waar met occultisme geladen symbolistische werken werden tentoongesteld en de deelneemsters etherische jurken droegen die aan rituele kleding deden denken. Het oriëntalisme, dat sterk in de mode was, bracht eveneens een reeks mystieke verwijzingen met zich mee: Egyptische, Perzische en hindoeïstische motieven - geassocieerd met occulte kennis - sierden textiel en juwelen. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 zette keizerin Eugénie de mode in voor oriëntaalse thema-avonden, waarbij de gasten kostuums droegen die waren geïnspireerd op het oude Egypte. Deze weelderige feesten, die de gelegenheid boden om extravagante kleding te tonen, vervaagden de grens tussen kostuum, mode en esoterie - de fascinatie voor farao's en hun geheimen sloot aan bij het exotismeverlangen van de hogere kringen. Rond 1900 werd zelfs de zon zelf een modemotief: de beroemde actrice Sarah Bernhardt, gepassioneerd door occultisme, poseerde in de kostuums van een magiër of van mystieke allegorieën en inspireerde toneelkleding en accessoires (zoals hangers in de vorm van een zon of maan). Zo putte de mode subtiel uit de spirituele tijdsgeest: dierenriemmotieven, sterren en amuletten werden elegante versieringen, die zowel op waaiers als op broches verschenen. In deze periode nam ook de populariteit van geluksjuwelen bij de grote juweliershuizen toe: klavertjesvier, hoefijzers en gouden scarabeeën, bezet met edelstenen, beantwoordden aan de behoefte aan bescherming van de welgestelde clientèle. De Belle Époque sloeg zo een eerste duidelijke brug tussen de heersende esoterie en de wereld van luxe kleding: uiterlijk vertoon werd een boodschapper van verborgen symbolen en het streven naar schoonheid verbond zich met dat naar occulte betekenis.

Geïnspireerde en bijgelovige couturiers

Aan het begin van de 20e eeuw bleef het occultisme ontwerpers en klanten aantrekken, maar het uitte zich op een artistiekere en speelsere manier. Tijdens de roaring twenties vierden Coco Chanel en Elsa Schiaparelli hun triomf, twee geniale couturières wier legendarische rivaliteit gepaard ging met een uitgesproken belangstelling voor gelukstalismannen en astrale symboliek. Gabrielle “Coco” Chanel, berucht bijgelovig, omringde zich met talismannen en zelfs kristallen bollen. Ze werd geboren onder het teken Leeuw (het vijfde teken van de dierenriem) en maakte van dit dier een ware handtekening: leeuwensculpturen sieren haar Parijse appartement en het katachtige motief verschijnt regelmatig in de juwelen en knopen van het modehuis Chanel. Haar geluksgetal, 5, inspireerde rechtstreeks de naam van haar beroemde parfum Chanel N°5, dat in 1921 werd gelanceerd - het vijfde monster dat uit bijgeloof werd gekozen - en later ook die van de tas 2.55 (gelanceerd in februari 1955). Chanel zag overal tekens in: ze kende camelia's een beschermende functie toe en droeg ze voortdurend, ervan overtuigd dat deze witte bloemen boze geesten verdreven, overeenkomstig de boeddhistische traditie. Haar grote rivale Elsa Schiaparelli wijdde zich daarentegen vol passie aan astrologie en het occulte. Als gedurfde en fantasierijke ontwerpster was Schiaparelli een van de eersten die haar collecties een thema gaf, waarbij ze zonder aarzelen uit de mystieke verbeelding putte. Haar Haute Couture-collectie voor de winter van 1938-1939, getiteld Astrologie, geldt nog altijd als een mijlpaal in het genre. Het meest emblematische stuk ervan is het beroemde Dierenriemjasje: een avondjasje van nachtblauw fluweel, door het huis Lesage geborduurd met fonkelende sterrenbeelden, planeten en sterren. Twaalf glyphen die de astrologische tekens voorstellen staan op de borst, terwijl op de linkerschouder het sterrenbeeld Grote Beer schittert, door Schiaparelli gekozen als haar persoonlijke geluksteken. De oorsprong van deze inspiratie is ontroerend: als kind bewonderde Elsa haar astronoom-oom Giovanni Schiaparelli, die haar erop wees dat de moedervlekken op haar wang de vorm van de Grote Beer vormden. Vanaf dat moment beschouwde de couturière dit sterrenbeeld als haar beschermteken, verwerkte ze het in haar logo en reproduceerde ze het in haar meest persoonlijke creaties. Naast de dierenriem werkte Schiaparelli samen met surrealistische kunstenaars (Salvador Dalí, Léonor Fini) en verwerkte ze een hele droomachtige en occulte beeldtaal in haar jurken en accessoires: geborduurde ogen op stoffen, geluksbrengerhanden in juwelen en alchemistische symbolen die in prints waren verborgen. Haar parfum Shocking (1937) werd gepresenteerd in een flacon in de vorm van een vrouwenbuste, geïnspireerd op het silhouet van Mae West, maar versierd met een meetlint van een couturière dat aan een magisch mode-ritueel deed denken. In de jaren 1920-30 ging de mode graag de dialoog aan met mystiek: de surrealistische beweging, gefascineerd door dromen en het irrationele, stimuleerde het gebruik van mysterieuze symbolen. Modebladen uit die tijd aarzelden niet om mannequins neer te zetten als moderne priesteressen of als pythia's van Delphi, gekleed in vloeiende sluiers en sterrenkronen. Zo verweefde de Franse haute couture in dit decennium een verbeeldingswereld waarin chic en magie samenkwamen, onder leiding van legendarische persoonlijkheden met betekenisvolle eigenaardigheden.

De gouden eeuw van de couture: rituelen, sterren en talismannen van de grote couturiers

Na de Tweede Wereldoorlog herwon Parijs zijn status als modehoofdstad en zetten de grote couturiers van die tijd - Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix en anderen - de traditie van persoonlijke bijgelovigheid en occultisme voort. Christian Dior stond in het bijzonder bekend om zijn extreme bijgeloof en zijn onwankelbare geloof in waarzegkunst. Voordat hij in 1946 zijn modehuis opende, raadpleegde Dior een zieneres die hem voorspelde dat hij « dankzij vrouwen zou slagen » - een profetie die hem zijn hele leven bijbleef. Deze verlegen couturier werd inderdaad de magiër die het vrouwelijke silhouet veredelde met de New Look. Maar hij deed niets zonder het advies van zijn vaste kaartlegster, Madame Delahaye, die achter de schermen aanwezig was om de data van zijn modeshows te kiezen of zelfs het juiste moment om de samenstelling van een boeket bloemen te veranderen. Pierre Cardin, die bij Dior werkte, verklaarde later: « Zonder haar deed hij niets. Niets, niets, niets ». Dior doorspekte zijn leven en werk met beschermende symbolen: hij richtte zijn modehuis op 8 oktober 1946 op in het 8e arrondissement, omdat hij een teken zag in de herhaling van het getal 8 (dat hij als gunstig beschouwde). Intrigerend genoeg hield hij ook van het getal 13 - doorgaans verguisd - en liet hij per collectie altijd 13 mannequins meelopen, zodat het hem geluk zou brengen. Voor elke presentatie stopte hij een takje lelietje-van-dalen in de voering van zijn creaties, in Frankrijk bij uitstek een geluksbloem. Hij droeg een ware verzameling geluksbrengers bij zich: een metalen ster die hij in 1946 op straat had gevonden (en die hij interpreteerde als het groene licht van het lot om zijn modehuis te beginnen), een klavertjevier, een zilveren hart dat hij van zijn zus had gekregen, een stukje hout om aan te raken om het noodlot af te wenden, enzovoort. Deze rituelen bestonden naast de moderne luxe van zijn collecties, alsof ze het fortuin des te beter konden afdwingen. Zelfs Diors lievelingsbloem, het lelietje-van-dalen, inspireerde het parfum Miss Dior waarmee hij zijn showrooms parfumeerde, ervan overtuigd dat de geluksgeur zou bijdragen aan het succes. Eén keer gaf het verleden hem ongelijk: in 1957 vertrok Dior, tegen het advies van zijn zieneres in die hem had aangespoord niet te reizen, voor een kuur naar Italië - daar stierf hij op 52-jarige leeftijd plotseling aan een hartaanval, waardoor zijn naasten zeiden dat hij zijn geschreven lot had genegeerd.

Dior was niet de enige die de sterren bestudeerde om er inspiratie uit te putten. Zijn jonge beschermeling en officieuze opvolger, Yves Saint Laurent, koesterde eveneens een irrationele kant. De « prins van de mode » raadpleegde, hoewel hij rationeel was in zijn vak, regelmatig zieneressen en legde kaarten om zich gerust te stellen bij de stress van de collecties. Hij kende zelfs mystieke krachten toe aan zijn hond Moujik: als deze bulldog op een stof of schets ging zitten, zag Yves daarin een voorteken van toekomstig commercieel succes. Saint Laurent ging in 1976 zelfs zover dat hij een collectie met kosmische accenten creëerde, genaamd Opéra – Les Ballets russes, verzadigd van mysterieuze kleuren en Byzantijnse versieringen, die veel opzien baarde. Ook andere emblematische figuren etaleerden esoterische eigenaardigheden. Christian Lacroix, de Provençaalse couturier van de jaren 1980, verzamelde zoveel geluksbrengers dat « hij ze niet eens allemaal meer in zijn zakken kon stoppen », grapte hij. Gefascineerd door het getal drie en zijn veelvouden zorgde hij ervoor dat hij per show 36 of 63 silhouetten presenteerde, een cabalistisch ritueel dat door veel van zijn collega's werd gevolgd. Van een klavertje dat op een voering was geborduurd tot oorbellen in de vorm van sterren, zaaide Lacroix zijn collecties vol geluksverwijzingen, zodat de welwillendheid van het lot op zijn klanten zou afstralen. Karl Lagerfeld, meer dan 35 jaar artistiek directeur van Chanel, vertelde eens dat een profetes hem zijn late roem had voorspeld: « Voor jou begint het succes wanneer het voor anderen voorbij zal zijn », zou ze hem in zijn jeugd hebben voorspeld - een voorspelling die volgens hem uitkwam, aangezien Lagerfeld pas na de dood van Chanel een icoon werd. Later zagen we hem de Chanel-shows bestrooien met astrologische symbolen (de collectie Métiers d’Art 2018, gewijd aan de dierenriem) of geluksbrengende camelia's, waarmee hij de obsessie van Mademoiselle voortzette. Esoterie werd bijna een onofficiële code van het atelier: men vermeed op vrijdag de 13e een knoop van een bepaald metaal vast te naaien en legde nooit de dag vóór een presentatie een zwarte sluier over een mannequin (uit angst ongeluk aan te trekken).

De grote terugkeer van de heks

Aan het begin van de 21e eeuw werd het occultisme meer dan ooit op de catwalks getoond, niet langer in het geheim maar als een ware esthetische en culturele stroming. In de jaren 1990 wonnen de gothische stroming en de belangstelling voor de New Age terrein in de mode. Avant-gardistische couturiers, soms afkomstig uit het buitenland maar met invloed in Parijs, brachten het occulte spectaculair in beeld. Dat geldt voor de Brit Alexander McQueen - opgeleid bij Givenchy in Parijs - die in 2007 tijdens zijn show een bloedrood pentagram op de vloer tekende als eerbetoon aan de heksen van Salem, terwijl zijn mannequins als tovenaressen over dit krachtige symbool bewogen. Maar ook Frankrijk heeft op dit gebied zijn eigen kopstukken. Paco Rabanne, het « enfant terrible » van de Parijse couture, belichaamt het meest extreme voorbeeld van deze fascinatie. Paco Rabanne, een visionair in de mode (met zijn futuristische metalen jurken uit de jaren 1960), was ook een overtuigd esotericus. Gedurende zijn hele carrière daagde hij mensen uit en verblufte hij hen door zijn mystieke overtuigingen te onthullen. In 1999 haalde hij de krantenkoppen door niets minder dan de apocalypse in Parijs te voorspellen voor 11 augustus, de dag van een zonsverduistering, waarbij hij zich voorstelde dat het ruimtestation Mir op de hoofdstad zou neerstorten. Hoewel de voorspelling niet uitkwam, maakte ze indruk en vestigde ze de aandacht op de occulte wereld van de ontwerper. Paco Rabanne publiceerde zijn visioenen zelfs in een boek (1999, le feu du ciel), waarin hij zichzelf beschreef als een medium dat vertrouwd was met voorspellingen over de toekomst. Ook maakte hij zijn geloof in reïncarnatie publiekelijk bekend en beweerde hij meerdere kleurrijke vorige levens te hebben geleid: onder meer als hogepriester in het oude Egypte, waar hij de moord op Toetanchamon zou hebben beraamd, en vervolgens als prostituee aan het hof van Lodewijk XV. « Mijn verste herinneringen gaan 78000 jaar terug », verklaarde hij ernstig, waarbij hij eraan toevoegde dat hij tijdens zijn bestaan bezoek had gekregen van goddelijke entiteiten en zelfs buitenaardse wezens. Deze extravagante uitspraken, door sommigen bespot, droegen ook bij aan de bijna sjamanistische uitstraling van de couturier, wiens gedurfde creaties (een mengeling van metaal, plastic en futurisme) achteraf de allure kregen van kleding voor een galactische magiër.

Vandaag knoopt ook de jonge generatie ontwerpers opnieuw aan bij de esoterische verbeelding, vanuit een feministische of speelse invalshoek. Maria Grazia Chiuri, sinds 2016 artistiek directeur van Dior, heeft de verkenning van de tarot en hekserij tot een rode draad in haar collecties gemaakt. Voor haar eerste presentatie (Dior lente-zomer 2017) liet ze zich rechtstreeks inspireren door de astrologie die Monsieur Dior dierbaar was: met sterrenbeelden geborduurde tulejurken en motieven van tarotkaarten werden gecombineerd met mantelpakjes, in een sfeer die tegelijk romantisch en mystiek was. In 2021, toen de pandemie openbare modeshows onmogelijk maakte, ontwierp Chiuri voor Dior een haute-couturecollectie die volledig aan de arcana van de tarot was gewijd. Deze werd onthuld in een dromerige korte film met de titel Le Château du Tarot. Dezelfde lijn wordt recent voortgezet: de Dior-voorjaarscollectie van 2024 draait rond de figuur van de heks door de geschiedenis heen - vrouwen die ooit werden vervolgd en die Chiuri herinterpreteert als symbolen van emancipatie. « Het gaat om het idee van transformatie », legt ze uit, met Jeanne d'Arc, Medea en de betoverde vrouwen uit Arthur Millers Crucible als muzen. De show, met de allure van een glamoureuze sabbat, liet cabalistische inscripties en sobere silhouetten verschijnen die herinnerden aan de heksen van Salem. Bij andere Franse modehuizen zien we een vergelijkbare belangstelling: het modehuis Schiaparelli, dat sinds 2014 nieuw leven is ingeblazen, omarmt de esoterische erfenis van Elsa volledig. Onder artistiek directeur Daniel Roseberry vermenigvuldigt het de verwijzingen naar sterren en mythen: in recente collecties zagen we opnieuw reusachtige boze oogjes als broches, trompe-l'oeils van gouden skeletten (een knipoog naar de surrealistische skeletjurk uit 1938) en silhouetten met hoorns of aureolen. Roseberry, gefascineerd door het mysterie, vertelt dat hij zich laat inspireren door « de mystieke wereld die Schia inspireerde » om stukken te creëren waarin magische knipogen doorschemeren. Ook esoterische accessoires overspoelen de luxe prêt-à-porter: het modehuis Chanel blijft spelen met het leeuwenmotief (haute-joailleriecollectie Sous le signe du Lion) en brengt regelmatig dierenriemjuwelen uit als eerbetoon aan Mademoiselle. Saint Laurent (nu onder Italiaanse leiding maar nog altijd een Parijs modehuis) heeft op zijn beurt juwelen en truien gelanceerd met astrologische tekens, waarmee het een clientèle aantrekt die dol is op horoscopen.

Zo heeft de haute couture, de ultieme kunst van het ensceneren van jezelf, altijd geflirt met het onzichtbare om het zichtbare te verheffen. Uiteindelijk delen occultisme en mode dezelfde betoveringskracht - de kracht om het dagelijks leven opnieuw te bezielen.