Het occultisme onderhoudt al lange tijd een discrete maar hardnekkige relatie met de Franse haute couture. Vooral in Frankrijk waren talrijke modepersoonlijkheden gefascineerd door astrologie, hekserij en gelukbrengende talismannen. Een geschiedenis.
Mystiek aan het Franse hof
Al sinds de renaissance toonde de Franse adel belangstelling voor esoterie, wat al vooruitliep op bepaalde verbanden tussen mode en occultisme. Catharina de’ Medici, koningin van Frankrijk in de 16e eeuw, raadpleegde ijverig astrologen en waarzeggers, onder wie de beroemde Nostradamus, om haar beslissingen te sturen. Catharina, door sommigen « de zwarte koningin » genoemd vanwege haar reputatie als gifmengster en ingewijde in de occulte kunsten, introduceerde aan het hof een Italiaanse fascinatie voor astrologie en alchemie. Hoewel haar kledingkeuzes vooral de artistieke invloed van Florence weerspiegelden, verspreidde haar voorliefde voor voorspellingen en talismannen zich onder de elite. Een eeuw later, tijdens de regering van Lodewijk XIV, kreeg deze belangstelling een duisterder karakter met de Gifaffaire. Dit geruchtmakende schandaal onthulde dat een deel van de aristocratie – hoewel zij het toonbeeld van verfijning was – zich in het geheim bezighield met zwarte missen en pacten sloot met heksen en tovenaars. De beroemde markiezin de Montespan, maîtresse van de Zonnekoning en invloedrijk mode-icoon van haar tijd, werd ervan beschuldigd aan satanische rituelen te hebben deelgenomen om de liefde van de koning te behouden. Met medeplichtigheid van de heks La Voisin zou ze occulte ceremonies hebben bijgewoond waarbij offers werden gebracht en demonen werden aangeroepen. Deze onthullingen, hoe angstaanjagend ook, tonen aan dat de verleiding van het bovennatuurlijke zelfs aan de top van de macht en de goede smaak heel reëel was. In de daaropvolgende decennia bleef de esoterische belangstelling bestaan, maar in sociaal aanvaardbaardere vormen: tijdens de Verlichting bezochten talrijke Franse aristocraten de vrijmetselarij en haar loges met gecodificeerde rituelen, waar ceremoniële kleding en symbolen (versierde schorten, borduursels met sterren en ogen) al een zekere esoterische esthetiek creëerden. Aan het einde van de 18e eeuw trokken ook mysterieuze figuren als graaf Cagliostro en Franz Mesmer door Parijs, waar ze de high society boeiden met hun occulte wetenschappen. In de gedempte salons organiseerde men seances waarin dames en heren in prachtige kledij rond draaiende tafels probeerden contact te maken met het hiernamaals. Zo maakte het occultisme, lang vóór het moderne tijdperk van de haute couture, deel uit van het culturele decor van de Franse elite, in de schaduw van brokaat en zijde.
Esoterie in de mode en symbolistische inspiratie tijdens de Belle Époque
Aan het einde van de 19e eeuw, toen de eerste grote Parijse couturiers opkwamen, waaide er een krachtige mystieke wind door de kunsten en de literatuur. De Belle Époque vormde het toneel voor een occultistische opleving: theosofische genootschappen, spiritistische kringen, rozenkruisersorden en andere hermetische kringen trokken intellectuelen en societyfiguren aan. Dit esoterische klimaat doordrong ook de esthetiek van die tijd. Modeontwerpers – de nog jonge couturehuizen – lieten zich door deze belangstelling inspireren om hun creaties vorm te geven. Sinds haar ontstaan heeft de haute couture de charme van esoterie weten te integreren door haar symbolen en beeldtaal opnieuw te gebruiken in prestigieuze ontwerpen. In 1892 organiseerde de schrijver Joséphin Péladan in Parijs de Salon de la Rose+Croix, waar hij met occultisme geladen symbolistische werken tentoonstelde en de vrouwelijke deelnemers luchtige jurken droegen die aan rituele gewaden deden denken. Ook het oriëntalisme, dat zeer in de mode was, bracht talloze mystieke verwijzingen met zich mee: Egyptische, Perzische of hindoeïstische motieven – die met occulte kennis werden geassocieerd – sierden textiel en juwelen. Na de opening van het Suezkanaal in 1869 introduceerde keizerin Eugénie de mode van oosterse thema-avonden, waarbij gasten kostuums droegen die waren geïnspireerd op het oude Egypte. Deze weelderige feesten, die de gelegenheid boden extravagante outfits te tonen, vervaagden de grens tussen kostuum, mode en esoterie – de fascinatie voor farao’s en hun geheimen sloot aan bij het exotismeverlangen van de high society. Rond 1900 werd zelfs de zon een modemotief: de beroemde actrice Sarah Bernhardt, gepassioneerd door occultisme, poseerde in het kostuum van een magiër of in mystieke allegorieën en inspireerde toneelkleding en accessoires (zoals hangers in de vorm van een zon of maan). Zo putte de mode subtiel uit de spirituele tijdgeest: dierenriemmotieven, sterren en amuletten werden elegante versieringen, zichtbaar op zowel waaiers als broches. In deze periode kwamen ook geluksjuwelen van grote juweliershuizen op: klavertjesvier, hoefijzers en gouden scarabeeën, bezet met edelstenen, beantwoordden aan de beschermingsbehoefte van hun welgestelde clientèle. De Belle Époque sloeg zo een eerste expliciete brug tussen de heersende esoterie en de wereld van luxe kleding: uiterlijk vertoon werd de boodschapper van verborgen symbolen en de zoektocht naar schoonheid verbond zich met die naar occulte betekenis.
Geïnspireerde en bijgelovige couturiers
Aan het begin van de 20e eeuw bleef het occultisme ontwerpers en klanten aantrekken, maar het manifesteerde zich op een artistiekere en speelsere manier. Tijdens de roaring twenties vierden Coco Chanel en Elsa Schiaparelli hun triomf, twee geniale couturières wier legendarische rivaliteit gepaard ging met een uitgesproken interesse in gelukbrengers en astrale symboliek. Gabrielle “Coco” Chanel, die berucht bijgelovig was, omringde zich met talismannen en zelfs kristallen bollen. Ze werd geboren onder het teken Leeuw (het vijfde teken van de dierenriem) en maakte van dit dier een waar handelsmerk: leeuwensculpturen sieren haar Parijse appartement en het katachtige motief verschijnt regelmatig in de juwelen en knopen van het Chanel-huis. Haar geluksgetal, 5, inspireerde rechtstreeks de naam van haar beroemde parfum Chanel N°5, dat in 1921 werd gelanceerd – het vijfde proefmonster, uit bijgeloof gekozen – en later ook die van de tas 2.55 (gelanceerd in februari 1955). Chanel zag overal tekens in: ze schreef camelia’s een beschermende functie toe en droeg ze voortdurend, ervan overtuigd dat deze witte bloemen kwade geesten verdreven, overeenkomstig de boeddhistische traditie. Haar grote rivale Elsa Schiaparelli was op haar beurt werkelijk gepassioneerd door astrologie en het occulte. Schiaparelli was gedurfd en fantasierijk en behoorde tot de eersten die hun collecties een thema meegaven, waarbij ze zonder aarzelen uit de mystieke verbeelding putte. Haar haute-couturecollectie voor de winter van 1938-1939, getiteld Astrologie, blijft een monument in het genre. Het meest emblematische stuk ervan is het beroemde Zodiac-jasje: een avondjasje van nachtblauw fluweel, geborduurd met sterrenbeelden, planeten en fonkelende sterren door het huis Lesage. Twaalf tekens die de dierenriem voorstellen staan op de borst opgesteld, terwijl op de linkerschouder het sterrenbeeld de Grote Beer schittert, door Schiaparelli gekozen als persoonlijke geluksbrenger. De oorsprong van deze inspiratie is ontroerend: als kind bewonderde Elsa haar oom, astronoom Giovanni Schiaparelli, die haar erop wees dat de moedervlekjes op haar wang de vorm van de Grote Beer tekenden. Vanaf dat moment beschouwde de couturière dit sterrenbeeld als haar beschermteken, verwerkte ze het in haar logo en bracht ze het aan in haar meest persoonlijke creaties. Naast de dierenriem werkte Schiaparelli samen met surrealistische kunstenaars (Salvador Dalí, Léonor Fini) en verwerkte ze in haar jurken en accessoires een volledige droomachtige en occulte beeldtaal: geborduurde ogen op stoffen, geluksbrengende handen in juwelen en alchemistische symbolen die in prints waren verborgen. Haar parfum Shocking (1937) werd gepresenteerd in een flacon in de vorm van een vrouwenbuste, geïnspireerd op het silhouet van Mae West, maar versierd met een meetlint als ketting, dat aan een magisch modemoment deed denken. In de jaren 1920 en 1930 ging de mode graag een dialoog aan met mystiek: de surrealistische beweging, gefascineerd door dromen en het irrationele, moedigde het gebruik van mysterieuze symbolen aan. Modetijdschriften uit die tijd aarzelden niet om modellen neer te zetten als moderne priesteressen of als de Pythia van Delphi, gekleed in soepel vallende sluiers en met sterrenkronen. Zo verweefde de Franse haute couture in dit decennium een verbeeldingswereld van chic en magie, onder leiding van legendarische persoonlijkheden met betekenisvolle eigenaardigheden.
De gouden eeuw van de couture: rituelen, sterren en talismannen van de grote couturiers
Na de Tweede Wereldoorlog herwon Parijs zijn status als modehoofdstad, en de grote couturiers van die tijd – Christian Dior, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix en anderen – zetten de traditie van bijgeloof en persoonlijk occultisme voort. Christian Dior stond in het bijzonder bekend om zijn extreme bijgelovigheid en zijn onwankelbare geloof in waarzegkunst. Voordat hij in 1946 zijn couturehuis opende, raadpleegde Dior een waarzegster die hem voorspelde dat hij « dankzij vrouwen zou slagen » – een profetie die hem zijn hele leven bijbleef. Deze verlegen couturier werd inderdaad de tovenaar die het vrouwelijke silhouet met de New Look verheerlijkte. Maar hij deed niets zonder de raad van zijn vaste kaartlegster, Madame Delahaye, die achter de schermen aanwezig was om de data van zijn modeshows te kiezen of zelfs het juiste moment te bepalen om de samenstelling van een boeket bloemen te veranderen. Pierre Cardin, die bij Dior werkte, verklaarde later: « Zonder haar deed hij niets. Niets, niets, niets ». Dior doorspekte zijn leven en werk met beschermende symbolen: hij richtte zijn huis op 8 oktober 1946 op in het 8e arrondissement en zag een teken in de herhaling van het getal 8 (dat hij als gunstig beschouwde). Intrigerend genoeg hield hij ook van het getal 13 – doorgaans verguisd – en liet hij altijd 13 modellen per collectie meelopen, zodat het hem geluk zou brengen. Voor elke presentatie stopte hij een takje lelietje-van-dalen, bij uitstek een geluksbloem in Frankrijk, in de voering van zijn creaties. Hij droeg een ware verzameling geluksbrengers bij zich: een metalen ster die hij in 1946 op straat had gevonden (en die hij interpreteerde als het groene licht van het lot om zijn huis te beginnen), een klavertjevier, een zilveren hart dat hij van zijn zus had gekregen, een stukje hout om aan te raken en het noodlot af te wenden, enzovoort. Deze rituelen gingen samen met de moderne luxe van zijn collecties, alsof ze het fortuin des te beter konden aantrekken. Zelfs Diors lievelingsbloem, het lelietje-van-dalen, inspireerde het parfum Miss Dior, waarmee hij zijn salons voor modeshows parfumeerde, ervan overtuigd dat de gelukkige geur zou bijdragen aan het succes. Eén keer gaf het verleden hem ongelijk: in 1957 ging Dior tegen het advies van zijn waarzegster in, die hem dringend had afgeraden te reizen, en vertrok hij voor een kuur naar Italië – daar stierf hij op 52-jarige leeftijd plotseling aan een hartaanval, waardoor zijn naasten zeiden dat hij zijn voorbestemde lot had genegeerd.
Dior was niet de enige die de sterren raadpleegde om er inspiratie uit te putten. Zijn jonge beschermeling en officieuze opvolger, Yves Saint Laurent, cultiveerde eveneens een irrationele kant. De « prins van de mode » raadpleegde, hoewel hij in zijn vak rationeel was, regelmatig waarzegsters en legde kaarten om zichzelf gerust te stellen bij de stress van collecties. Hij schreef zelfs mystieke krachten toe aan zijn hond Moujik: als deze bulldog op een stof of schets ging liggen, zag Yves daarin een voorbode van toekomstig commercieel succes. In 1976 creëerde Saint Laurent zelfs een collectie met kosmische accenten, genaamd Opéra – Les Ballets russes, overladen met mysterieuze kleuren en Byzantijnse versieringen, die veel opzien baarde. Ook andere iconische figuren hadden esoterische eigenaardigheden. Christian Lacroix, de Provençaalse couturier van de jaren 1980, verzamelde zoveel gelukbrengers dat « hij ze niet eens allemaal in zijn zakken kon stoppen », grapte hij. Gefascineerd door het getal drie en zijn veelvouden zorgde hij ervoor dat hij per show 36 of 63 silhouetten presenteerde, een kabbalistisch ritueel dat door veel van zijn collega’s werd gevolgd. Van een op een voering geborduurd klavertje tot oorbellen in de vorm van sterren: Lacroix strooide zijn collecties vol geluksverwijzingen, zodat de gunst van het lot op zijn klanten zou afstralen. Karl Lagerfeld, meer dan 35 jaar artistiek directeur van Chanel, vertelde ooit dat een profetes hem zijn late roem had voorspeld: « Voor jou begint het succes wanneer het voor anderen voorbij zal zijn », zou ze hem in zijn jeugd hebben voorspeld – een voorspelling die volgens hem uitkwam, aangezien Lagerfeld pas na de dood van Chanel een icoon werd. Later zag men hem de Chanel-modeshows bezaaien met astrologische symbolen (de collectie Métiers d’Art 2018, gewijd aan de dierenriem) of gelukbrengende camelia’s, waarmee hij de obsessie van Mademoiselle voortzette. Esoterie werd bijna een officieuze code van het atelier: men vermeed op vrijdag de 13e een knoop van een bepaald metaal vast te naaien en legde nooit de dag vóór een presentatie een zwarte sluier over een paspop, uit angst ongeluk aan te trekken.
De grote terugkeer van de heks
Aan het begin van de 21e eeuw wordt het occultisme meer dan ooit op de catwalks getoond, niet langer in het geheim maar als een echte esthetische en culturele stroming. In de jaren 1990 winnen de gothicstijl en de belangstelling voor de New Age terrein in de mode. Avant-gardistische couturiers, soms uit het buitenland maar met invloed in Parijs, brengen het occulte spectaculair in beeld. Dat geldt voor de Brit Alexander McQueen – opgeleid bij Givenchy in Parijs – die in 2007 een bloedrood pentagram op de vloer van zijn modeshow tekende als eerbetoon aan de heksen van Salem; zijn modellen bewogen zich als betoverende heksinnen over dit krachtige symbool. Maar ook Frankrijk heeft zijn eigen toonaangevende figuren op dit gebied. Paco Rabanne, het « enfant terrible » van de Parijse couture, belichaamt het meest extreme voorbeeld van deze fascinatie. Paco Rabanne, een visionair in de mode (met zijn futuristische metalen jurken uit de jaren 1960), was ook een openlijk esotericus. Gedurende zijn hele carrière provoceerde en verblufte hij door zijn mystieke overtuigingen te verkondigen. In 1999 haalde hij de krantenkoppen door niets minder dan de apocalyps in Parijs te voorspellen voor 11 augustus, de dag van een zonsverduistering, waarbij hij zich voorstelde dat het ruimtestation Mir op de hoofdstad zou neerstorten. Hoewel de profetie niet uitkwam, maakte ze diepe indruk en vestigde ze de aandacht op de occulte wereld van de ontwerper. Paco Rabanne publiceerde zijn visioenen zelfs in een boek (1999, le feu du ciel), waarin hij zichzelf beschreef als een medium dat vertrouwd was met voorspellingen over de toekomst. Ook maakte hij zijn geloof in reïncarnatie publiekelijk bekend en beweerde hij verschillende kleurrijke vorige levens te hebben geleid: onder andere als hogepriester in het oude Egypte, waar hij de moord op Toetanchamon zou hebben beraamd, en als prostituee aan het hof van Lodewijk XV. « Mijn verste herinneringen gaan 78000 jaar terug », verklaarde hij serieus, waarbij hij eraan toevoegde dat hij tijdens zijn bestaan bezoek had gekregen van goddelijke entiteiten en zelfs buitenaardse wezens. Deze extravagante uitspraken, door sommigen bespot, droegen ook bij aan het bijna sjamanistische aura van de couturier, wiens gedurfde creaties (een mix van metaal, plastic en futurisme) achteraf steeds meer weg kregen van de outfit van een galactische magiër.
Vandaag de dag knoopt de jonge generatie ontwerpers opnieuw aan bij de esoterische verbeelding, vanuit een feministisch of speels perspectief. Maria Grazia Chiuri, sinds 2016 artistiek directeur van Dior, heeft de verkenning van tarot en hekserij tot een rode draad in haar collecties gemaakt. Voor haar eerste presentatie (Dior lente-zomer 2017) liet ze zich rechtstreeks inspireren door de astrologie die Monsieur Dior zo dierbaar was: met sterrenbeelden geborduurde tulejurken en motieven van tarotkaarten werden gecombineerd met mantelpakken, in een zowel romantische als mystieke sfeer. In 2021, toen de pandemie openbare modeshows onmogelijk maakte, ontwierp Chiuri voor Dior een haute-couturecollectie die volledig aan de arcana van de Tarot was gewijd. Deze werd onthuld in een dromerige korte film met de titel Le Château du Tarot. Deze lijn werd onlangs voortgezet: de Dior-collectie voor lente 2024 draait om de figuur van de heks door de geschiedenis heen – vrouwen die ooit werden vervolgd en die Chiuri herinterpreteert als symbolen van emancipatie. « Het gaat om het idee van transformatie », legt ze uit, met Jeanne d’Arc, Medea en de betoverde vrouwen uit Arthur Millers Crucible als muzen. De show, met de allure van een glamoureuze sabbat, bracht kabbalistische inscripties en sobere silhouetten op het toneel die herinnerden aan de heksen van Salem. Ook bij andere Franse huizen is een vergelijkbare belangstelling zichtbaar: het huis Schiaparelli, dat sinds 2014 nieuw leven is ingeblazen, omarmt Elsa’s esoterische erfenis volledig. Onder artistieke leiding van Daniel Roseberry vermenigvuldigt het verwijzingen naar de sterren en mythen: in recente collecties zagen we opnieuw reusachtige broches in de vorm van boze ogen, trompe-l’œil-afbeeldingen van gouden skeletten (een knipoog naar de surrealistische skeletjurk uit 1938) en silhouetten met hoorns of aureolen. Roseberry, gefascineerd door mysterie, zegt zich te laten inspireren door « het mystieke universum dat Schia inspireerde » om ontwerpen te creëren waarin magische verwijzingen doorschemeren. Ook esoterische accessoires veroveren de luxe prêt-à-porter: het huis Chanel blijft spelen met het leeuwenmotief (de haute-joailleriecollectie Sous le signe du Lion) en brengt regelmatig dierenriemjuwelen uit als eerbetoon aan Mademoiselle. Saint Laurent (tegenwoordig onder Italiaanse leiding, maar nog altijd een Parijs modehuis) heeft op zijn beurt juwelen en truien gelanceerd met astrologische tekens, waarmee het een clientèle aantrekt die dol is op horoscopen.
Zo heeft de haute couture, de ultieme kunst van zelfpresentatie, altijd geflirt met het onzichtbare om het zichtbare te verheerlijken. Uiteindelijk delen occultisme en mode dezelfde fascinatiekracht – het vermogen om het dagelijks leven opnieuw te betoveren.
